Alopecia y Svenson: perder el pelo... y la paciencia.

12 marzo 2015

Svenson es una cadena de clínicas especializadas en alopecia, es decir, en la pérdida del cabello. Mi experiencia con ellos no fue como paciente, lo aclaro, pero hace años tuve ocasión de conocerles "desde dentro". Y no me llevé una buena impresión. Hoy os cuento por qué me dio la sensación de que los pacientes en Svenson aparte de perder el pelo perdían la paciencia.

En internet he visto opiniones negativas de estas cínicas desde el punto de vista del paciente. Con este post aporto la visión desde la trastienda porque sí: vi una serie de cosas que no me gustaron nada de nada.



Tras un problema de pérdida de cabello puede haber un simple cambio estacional pero también podría haber problemas emocionales (estrés, ansiedad,...), físicos o genéticos. Y estaréis de acuerdo conmigo en que el que está realmente capacitado para evaluar esto es un médico.

Eso mismo es lo que yo pensaba antes de mi experiencia Svenson (llamémosla así). Tras pasar por ahí, abrí los ojos: para diagnosticar no hace falta ser médico. Basta con ser comercial.

Básicamente y por lo que vi, Svenson distribuía productos a lo Naturhouse. Existía un equipo de comerciales que realizaba el diagnóstico de los pacientes de acuerdo a los manuales de la compañía y que recomendaba los productos propios de Svenson.

Aunque el problema del paciente no fuera merecedor de un tratamiento médico (por ejemplo por esos casos de cambios estacionales que os comentaba) los comerciales se apoyaban en la urgencia, en el "usted verá lo que quiere hacer con su pelo", en crear una necesidad a base de exagerar la situación y una dependencia de los productos. Aunque no tuviera un problema, aunque tuviera una melena envidiable, el paciente/cliente salía de ahí pensando que realmente lo tenía. Y que había que resolverlo con los productos de la casa.

Casi peor es el caso de la gente con calvicies irreversibles, a los que ilusionaban...


Vender peines a calvos.

Los guiones estaban perfectamente definidos y estudiados, lo mismo que los equipos de ventas de cualquier empresa se estudian su argumentario comercial. Al igual que en el caso de Herbalife, detrás de los productos hay un médico "lumbreras", pero en las clínicas no había médicos. Sólo comerciales.

El médico aparece, por supuesto, cuando Svenson hace un tratamiento de implante capilar. Pero para la gran mayoría de los casos, no se realiza un implante. Ese es el último paso después de haber probado todo lo demás. De haberte dejado cientos o incluso miles de euros. Se recetan unos productos (champús, ampollas,...) y un vuelva a consulta.

Insisto. Cuando digo que lo que hay en Svenson son comerciales, lo que digo es que tras mi colaboración con ellos me propusieron seriamente trabajar como comercial allí. ¡A mí!

Yo no soy médico como para hacer diagnósticos. En aquella época ni siquiera me interesaba la cosmética, ni la química, ni nada de nada. Ni me interesaba ni (lo que es más grave) tenía la más remota idea. Era una simple experta en Marketing. Nada más (aunque mi colaboración con ellos no fue ni siquiera en ese campo).

Pero Svenson me quería para hacer diagnósticos aprendidos de memoria del manual, me quería para tener pacientes y recetarles productos. Me quería para vender. Aquello a mí no me pareció ético. Me quedaba en paro, pero me negué.

Porque la gente acude a Svenson con un posible problema médico pensando que quien le atiende es un médico. Y no es así. Tras un síntoma de ese tipo se necesitan exámenes médicos, análisis de sangre y no un "pull-test"  y ya (tirar de mechones de cabello a ver si alguna hebra cae).

Hace ya años de aquello, pero ahora que sí me interesa la cosmética, que sí tengo un blog donde expresarme y gente que me lee, tenía que decirlo. Porque lo que me interesa es que la gente que tiene un problema médico vaya al médico. Me interesa que nadie te engañe.

¿Alguna experiencia Svenson en la sala?

¡Besos a todas y todos!

Campaña Greenpeace: ¡salvemos a las abejas de la extinción!

06 marzo 2015

Desde hace unos días internet (o al menos mi navegación) está inundado de anuncios de la campaña de Greenpeace que piden que salvemos a las abejas. Greenpeace nos dice que las abejas están en peligro de extinción. Jamás lo hubiera pensado. ¿Qué significa eso? ¿Que quedan pocas? ¿Que no podré comer miel? Y lo que es peor: ¿no podré hacerme mascarillas de miel? ¡Horror! ¡Fuego y destrucción! Pero la cosa va mucho más allá de esas minundeces.



Las abejas y otros bichos son responsables de la polinización. ¿Os acordáis de los libros de Ciencias Naturales de 4º de EGB (o como se llamen ahora)? (por favor, alguien en la sala que reconozca que también es de la EGB, gracias). Por la polinización los insectos van de flor en flor fecundándolas, permitiendo un proceso natural de obtención de semillas y, más tarde, de frutos.

El problema es que los métodos de cultivo actuales prevén el uso indiscriminado de plaguicidas, la mayoría perjudiciales para los consumidores, pero también para las abejas y en general para los bichillos polinizadores. Vamos, que se nos mueren.

Bichillos polinizadores


Greenpeace ha calculado el valor de la... copio: "la labor de polinización de las abejas podría estar en torno a los 265.000 millones de euros anuales en todo el mundo, 22.000 millones para Europa y más de 2.400 millones de euros para España". Sin embargo, "las poblaciones de abejas disminuyeron en Europa un 25% entre 1985 y 2005". ¡Un 25%!

Las abejas son como los ingenieros españoles: valen su peso en oro pero su población en España está disminuyendo drásticamente. No vamos bien, no.


¿Qué se puede hacer?

Greenpeace nos sugiere atacar por varios frentes. Que se produzcan alimentos siguiendo las premisas de la agricultura ecológica. Que el Gobierno prohíba los plaguicidas perjudiciales para el consumidor y para las abejas. Que consumamos productos ecológicos.

Imagen de la campaña de Greenpeace

Permitidme comentaros mi opinión como consumidora: yo no me puedo permitir consumir productos ecológicos. En Madrid, en mi Carrefour, los hay. En tiendas ecológicas los hay (a propósito: era clienta de dos... que tuvieron que cerrar). Pero esos productos cuestan más. ¡Ya me gustaría poder consumirlos!

Si bien hay que hacer presión desde la demanda, este es un problema de oferta y de legislación. Porque plaguicidas respetuosos los hay. Y margen en la agricultura lo hay. Pero curiosamente, ese margen no lo huele ni de lejos el agricultor: se lo queda el distribuidor. Si se obligara al distribuidor a compartir los sobre-costes de la producción ecológica con el agricultor, sin repercutirlos en el consumidor, la cosa cambiaría. O no, porque quizá ya no le interesaría distribuir esos productos...

En definitiva: esto de la agricultura ecológica es muy complicado, pero para algo tenemos un Gobierno: para que solucione cosas en nuestro nombre (ay, que me atraganto de la risa). Lo único claro aquí es que tal y como están las cosas no vamos bien y que un buen punto de partida es alzar nuestras voces, pedir un cambio. Por eso...

¡Salvemos a las abejas!
Si veis la campaña de Greenpeace:
¡firmad la petición de prohibición de plaguicidas tóxicos! (aquí)

¡Pasad buen fin de semana!

Otros posts que te pueden interesar:

La revista Lush: por qué no debes perdértela.

04 marzo 2015

Cada vez que paso por Lush cojo su revista. No sé si la conocéis, pero os la recomiendo (aunque no esté de acuerdo al 100% con lo que dice...) Funciona como catálogo de los productos de Lush con sus INCI y como revista para aquellos a los que os interese la cosmética natural. Si no tenéis una tienda cerca podéis leer la revista Lush onlineA propósito: es gratis :D

¿Le echamos una ojeada?

Revista Lush. Invierno 2014 (¡a puntito de salir la de primavera!)


Artículos sobre cosmética natural (entre otros temas).

En el último número hablan del lauril sulfato de sodio (SLS), sobre teñirse el cabello con henna, de ingredientes "de alacena de la cocina" buenos para el cabello, la adopción de mascotas, alternativas al testeo de cosméticos en animales,... Se tratan temas muy interesantes. Aunque a veces no esté de acuerdo con los artículos, con lo que dicen y el por qué, abren la veda a que una siga investigando por su cuenta.



Por ejemplo, el último número hace una defensa a ultranza del SLS (ingrediente que Lush usa en sus productos) basada en que "los cosméticos se encuentran bajo una estricta regulación en Europa" (es decir: lo usamos porque es legal) y "el 90% de estas nitrosaminas son cancerígenas [...] la mayoría ya estamos expuestos a las nitrosaminas a diario" (total: por un poquito más no pasa ná). Uf, como que no, Lush, como que no...

No... Ese razonamiento no me vale, Lush...


Catálogo de los productos Lush: imprescindible.

Si algo tiene de bueno Lush es que no esconde los ingredientes de sus productos. Al menos en principio (lo digo por las líneas de cosméticos "sin conservantes" cuya fórmula y proceso de fabricación real son un gran misterio para mí porque es teóricamente imposible que no críen vida animal/extraterrestre). El catálogo contiene todos los productos Lush fotografiados con su correspondiente listado de ingredientes, indicando en color verde aquellos naturales.

En Lush hay fórmulas y fórmulas. No estoy conforme con todas:
  • Como conservantes usan siempre parabenos.
  • Los champús, acondicionadores y geles de baño se basan en el SLS. Hasta hace poco usaba productos con este ingrediente, pero lo he descartado desde que estuve investigando para el post de cosméticos para bebés.
  • Las cremas llevan trietanolamina, nada peligroso, salvo... bueno, eso da para otro post. (Nota: per se no tiene nada de malo este ingrediente, nada de polémicas, ¿ok?)
¿Por qué digo que el catálogo de productos es imprescindible? Porque puede inspirarnos para hacer "copias" de algunos de sus productos, ayudar para sacar ideas y crear nuestras fórmulas.



Por ejemplo, usar azúcar glas en un labial para darle sabor dulce: ¡nunca se me habría ocurrido! Tengo que probarlo: la miel se integra bastante mal en las mantecas/ceras y el azúcar queda granuloso,...

O polenta para las mascarillas y exfoliantes: la ventaja de la harina de maíz es que tiene grano fino y no se disuelve con el agua, de forma que podemos masajear la piel durante más tiempo... Ideas simplemente geniales al alcance de todos.

¿Conocías la revista Lush?

¡Buen miércoles a todos!

Crema de día Le Petit Olivier: una crema con buen INCI.

03 marzo 2015

... siempre ando criticando productos y para una crema buena, bonita y barata que encuentro en Carrefour ¿no le voy a dedicar un post? Se trata de la Crema de día Defensa Natural al aceite de argán de la marca francesa Le Petit Olivier. Y sí: es una crema con buen INCI.


Todo empezó cuando a través de Julia Phoenix me enteré de la remodelación de la zona de perfumería de los hipermercados Carrefour. Tenían intención de incluir una zona de cosmética natural y allá que fui a echar un vistazo. Lo de "cosmética natural" es más bien "lo que ellos entienden por cosmética natural", porque hay un buen batiburrillo e incluso dentro de las mismas marcas hay cosas que sí, cosas que psé y cosas que no.

Edito (3 de julio de 2017): representantes de la marca Le Petit Olivier me confirman que además de estar sus productos en Carrefour también están en Perfumerías Primor y, próximamente, en Alcampo ;)

Es el caso de Le Petit Olivier, no todo me convenció, pero sí esta crema. Tiene certificado Ecocert. Lo único que no me gusta de ella es que varios de sus ingredientes derivan del aceite de palma (y ya sabéis los motivos de mi boicot, especialmente en lo alimentario) pero, dado que necesitaba una crema, que en los supers hay poquitas alternativas naturales y que deseo que este blog se llene de noticias positivas y no sólo de desastres cosméticos, me hice con ella. Llevo un par de meses con ella, así que está más que testada.


Ingredientes


Que no os asuste leer que contiene alcohol C12 y el C16. No son el tipo de alcohol que puede irritar la piel. Como alguna vez he comentado esto de los alcoholes es una familia muy grande... Estos en concreto son alcoholes grasos y su función es adensante. El C12 es el alcohol láurico y el C16 es el alcohol palmítico, que se llama así por derivar del ácido palmítico.

Para la fase acuosa no sólo incluyen agua sino también agua de manzanilla o camomila. Entre los aceites y mantecas destacan el aceite de argán (¡en tercera posición en el INCI!), manteca de karité, aceite de oliva y de macadamia. Como activos destaca el ácido cinámico y el extracto de helecho.

Creo que es de los pocos casos de cremas comerciales que realmente se anuncia por algo que contiene en una alta proporción: ¡bien por ellos!

Cyathea cumingii: se trata del  nombre científico del helecho que crece en Nueva Zelanda. ¿Sabíais que los maoríes lo usaban para curar sus heridas? En efecto, se trata de un gran cicatrizante. Pero no sólo eso. Es capaz de aportar firmeza, resistencia y elasticidad a la piel gracias a sus polisacáridos. Lo que se traduce en un ingrediente anti-arrugas, que ofrece una piel aparentemente más joven.

El ácido cinámico se obtiene de la canela, en concreto del aceite esencial de canela. Hace unos años L'Orèal registró una patente sobre el uso de ácido cinámico en cosmética. Es muy interesante el texto de la patente (aunque esté redactado "de aquella manera"), ya que incluye el resultado de un experimento que demuestra que el ácido cinámico estimula la producción de lípidos en la piel, lo que se traduce en la mejora de su elasticidad. Y ya para nota: también incluye ejemplos de fórmulas cosméticas.

Por supuesto, contiene vitamina E. Todas las cremas la contienen, o deberían, por ser antioxidante y retrasar el enranciamiento de las grasas. De paso, es genial para la piel.

El ácido levulínico se ha incluído por su capacidad antimicrobiana (para facilitar la conservación del producto), al igual que el levulinato de sodio. El sorbato potásico también se incluye en la fórmula como conservante. Nada de parabenos ni de phenoxyethanol ni de metylisothiazolinona.



Uso

Tiene un aroma difícil de describir, yo diría que meloso. En todo caso se indica que el aroma no tiene origen sintético. Yo la recomendaría para pieles mixtas o con tendencia a grasa pero no grasas del todo. Para las pieles más secas se les quedaría corta. Al extenderla el tacto se vuelve acuoso. Insistiendo un poco más, la piel la absorbe completamente, dejando un tacto no graso pero de piel de bebé. En serio: ¿para qué necesitamos siliconas teniendo estas maravillas?

Nota: echa un vistazo también al post sobre la crema antiarrugas de Le Petit Olivier, ¡recomendadísima!



Para mí es una crema de 10.
Si redujeran los ingredientes derivados de la palma (o si certificaran que su cultivo ha sido respetuoso con el medio ambiente) le pondría el 11.


La crème de jour défense naturelle à l'Huile d'Argan de Le Petit Olivier se vende en hipermercados Carrefour, en la sección de Perfumería. Precio: 8,45 euros, 40 ml.


¿La conocíais?
¿Conocéis más cremas buenas, bonitas y baratas fáciles de encontrar?

¡Buen martes a todos!

Diferencias entre aceite mineral, aceite vegetal y aceites esenciales.

02 marzo 2015

En los cosméticos hay aceite mineral, aceite vegetal y aceites esenciales pero la diferencia no está clara y se juega al despiste. Un anuncio de un producto de L'Oreal me llamó la atención, ya que daba lugar a confusión, o al menos a mí me la creó. Así que hoy vamos a ver cuáles son las diferencias, contadas de forma fácil (y simplificando mucho) entre estos tres tipos de aceites.



Aceites son los tres...

Efectivamente, los tres son aceites: tienen tacto aceitoso. No todos son iguales, incluso dentro de la misma familia. Así, dentro de los aceites vegetales los hay más "gorditos" (densos) y más ligeros. Pero todos tienen ese tacto.


... lo que cambia es el origen: mineral o vegetal.

Los aceites minerales vienen del mundo mineral: del petróleo.

Los aceites vegetales y los esenciales vienen del mundo vegetal, ya sea de plantas, flores, frutos,... Pero no son lo mismo uno que otro.


Aceite mineral

Se les da varios nombres, pero el origen es el mismo: mineral oil, parafina, parafinum liquidum, cera microcristalina,... todos vienen de la destilación del petróleo crudo (al igual que el butano, gasolina, diesel, queroseno,...) Como representante de aceite mineral tenemos el aceite Johnson's, pura parafina para nuestros bebés.


Un apunte rápido sobre la destilación del petróleo. Se somete el petróleo a altas temperaturas en las torres de las refinerías petrolíferas. Los compuestos del petróleo más ligeros suben (gases licuados del petróleo) y los más pesados se quedan en el fondo. Así es como se van separando los distintos subproductos del petróleo. Los aceites minerales (parafina) es lo que se queda entre los aceites pesados (combustible de barcos, por lo que he leído) y el material para el asfalto de las carreteras.


Los aceites minerales no se enrancian y son más baratos: de ahí que se usen en lugar de éstos, como sucede con el Bio-oil (ya os conté el pastel aquí). Ya, ya: "bio".


Lo malo de los aceites minerales es que no nutren la piel. No aportan nada. Algunas marcas dicen "crea una barrera protectora", lo cual suena muy bien, la verdad. Pero es la misma protección que brinda un impermeable. En términos de "piel", crean una barrera, una capa sobre ella no le permite respirar y eliminar toxinas (fundamentalmente vía sudor). Es el mismo efecto que el que crean las siliconas. El tacto es suave, sí, pero bajo esa capa tenemos una piel no nutrida y que no respira. Y esto a la larga da lugar a piel reseca, impurezas, espinillas, comedones, etc.

Si yo tengo hambre quiero comida, no que me pongan un esparadrapo en la boca para "crear una barrera protectora". Este es el despropósito del aceite mineral hacia la piel.




Aceite vegetal

El aceite vegetal más conocido en el mediterráneo es el de oliva. Sin embargo, el más consumido en el mundo es el de soya o soja, seguido por el de palma. No todos los aceites tienen iguales efectos sobre la salud y no todos siguen procesos de extracción/cultivo del vegetal correctos medioambientalmente hablando. De ahí mi boicot dentro de lo posible contra el aceite de palma y los alimentos que lo incluyen, como la Nocilla o Nutella.



Los aceites vegetales sí nutren a la piel, es decir, tienen nutrientes que alimentan a la piel.

Los aceites vegetales se enrancian con el tiempo, antes o después según su composición y las condiciones ambientales (ej. si están en contacto con el oxígeno se acelera el enranciamiento por oxidación). Por eso, para retrasar su enranciamiento se necesita algo que evite ese efecto pernicioso (¿pernicioso? uy, qué nivel) del oxígeno en el aceite: un antioxidante como lo es la vitamina E.

El proceso de obtención industrial de aceites vegetales es muy laborioso. Al investigar sobre ello me he sorprendido al leer que hay partes del proceso que buscan desodorizarlo, decolorarlo,... Pero para el objeto de este post simplificaré la cosa: los aceites vegetales se obtienen por prensado o de forma química.

1-. Prensado significa que se espachurra la semilla o aquella parte de la planta donde esté el aceite. Os mostré cómo se puede extraer en casa el aceite de coco y recientemente, gracias a una seguidora del blog, he descubierto que también se puede extraer en casa el preciado aceite de aguacate. ¡Por supuesto que haré el experimento y os lo mostraré paso a paso!

Prensa tradicional de aceite de oliva. La pasta de aceituna se pone debajo de los discos y se prensa. El aceite va goteando y sale por el canal de delante.

2-. El método químico implica usar un disolvente químico (se usa el hexano) para obtener el aceite vegetal.

Simplificando, el aceite vegetal sería como hacer mosto de uva, pero con las partes de la planta que contienen el aceite para que salga éste como si fuera el zumo.

Si el aceite vegetal es como hacer mosto, los aceites esenciales serían como producir whisky. Sí, porque aunque existan muchos otros procedimientos de obtención, por simplificar el tema, diremos que los aceites esenciales se destilan, con un alambique. Y el mosto y el whisky no son lo mismo. Para nada.


Aceite esencial

Los aceites esenciales son los compuestos químicos de la planta/flor/madera,... que le dan el aroma característico (de ahí lo de "esencial"). Ahora bien: no son sólo aroma, son también un cúmulo de propiedades. Uno de los aceites esenciales estrella es el de árbol de té, antiséptico natural, muy recomendado para purificar la piel (acné, impurezas) y acabar con los hongos de las uñas.


Como os comentaba, los aceites esenciales se obtienen por varios métodos, pero el habitual es el de destilación por arrastre con vapor de agua.



Hay que tener cuidado con los aceites esenciales: nunca se deben aplicar puros sobre la piel sino diluidos. Como no se disuelven en agua, sino sólo en alcohol o en aceite, lo recomendable es usar el aceite esencial usando como vehículo o carrier un aceite vegetal. El peligro de no hacerlo así es irritar la piel y sensibilizarla contra ese aceite esencial.

Aunque los aceites esenciales tienen tacto aceitoso, no son grasas y de hecho no se enrancian. De los tres tipos de aceites sólo se enrancian los vegetales.

Hay que tener en cuenta los efectos de los aceites esenciales en la salud. De hecho, hay aceites esenciales que no deben usarse en niños o durante el embarazo y otros que directamente están prohibidos en algunos países.

Otra precaución: no hay que confundir los aceites esenciales con los aceites que se queman como ambientadores y que se venden en tiendas de objetos para el hogar, chinos,... Los aceites esenciales también se usan así (también se hace aromaterapia con ellos en quemadores o difusores) pero las esencias-ambientadores JAMÁS se deben usar sobre la piel. No son aptas para uso cosmetológico.

En la fabricación de cremas los aceites vegetales forman parte de la fase grasa mientras que los esenciales forman parte de la de enriquecimiento, aquella en la que los activos se incorporan en frío para no alterar sus propiedades.


¿Dónde comprar aceites vegetales y esenciales?

Hace un tiempo publiqué unas guías de tiendas donde comprar ingredientes cosméticos en España, fuera de España o en iHerb, por si os interesara comprar aceites vegetales o aceites esenciales.


En resumen...




Creo que con esto pueden quedar claras las diferencias entre los tres tipos de aceites, ha sido simplificar mucho pero puede ser buen punto de partida para seguir investigando sobre ellos y sobre todo para no confundirlos :D

¡Besos a todos!
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