Los mejores bálsamos labiales naturales (parte 1)

Tras repasar los bálsamos labiales más famosos y ver que no son tan buenos como parecen, le llega el turno a los bálsamos que sí podemos decir que son los mejores, por efectivos y por naturales, y que además no nos dejarán el bolsillo temblando. Son tantos que he decidido dividir el post en tres (por ahora), porque hay mil y un opciones. Incluso así no están todos los que son, en la duda dadle la vuelta al envase y mirad los ingredientes teniendo en mente el post sobre cómo elegir un buen bálsamo labial.

Como siempre, ojo con las alergias: si tenéis una alergia por ejemplo a los frutos secos evitad los bálsamos (y cosméticos en general) con aceites de almendras, sésamo, macadamia,... y cuidado también con los que contienen fragancias. Por lo general no pasa nada por usarlas, pero si uno tiene una sensibilidad especial podemos liarla por mucho que el producto sea natural.

Aunque estas marcas son cada vez más fáciles de encontrar en tiendas físicas, os dejo algún que otro link para localizarlos online en iHerb (código de descuento MBL015 ;)  ), Amazon,...

¡Comenzamos!

Bálsamos labiales de marcas muy conocidas

Carmex Comfort Care Natural

Al hacer el post sobre los bálsamos labiales más famosos, salvé de la quema de la marca Carmex a los productos de la gama Carmex Comfort Care Natural. El resto de Carmex me temo que hay que descartarlos. Los hay en tres versiones (cereza, sandía y frutas del bosque). Como te decía antes, ojo si tienes alguna sensibilidad a las fragancias. INCI limpio:

Aceite de semillas de ricinus communis (aceite de ricino), cera alba (cera de abejas), manteca de semillas de theobroma grandiflorum (mantequilla de cupuaçu), extracto de semillas de raphanus sativus (extracto de semilla de rábano), saborizante, manteca de semillas de astrocaryum murumuru (mantequilla de murumuru), cera de cáscara de rhus verniciflua, cera de la fruta de rhus succedanea, aceite de semillas de vaccinium macrocarpon (aceite de semillas de arándano), ascorbyl palmitate (palmitato de vitanima c), tocoferol (vitamina E), cera de copernicia cerifera (cera de carnauba), harina de grano de avena sativa (harina de avena coloidal), extracto de stevia rebaudiana (extracto de stevia), aceite de semillas de helianthus annuus (aceite de semillas de girasol).

Lo encontraréis en farmacias y online en iHerb (os dejo el link, código de descuento MBL015).

Comentar en este apartado que hay marcas muy conocidas con líneas "verdes" y que incluso ponen la palabra "natural" en el envase. Un ejemplo son los bálsamos labiales de Nivea "pure & natural" (que de pure y de natural nada - el corrector está haciendo de las suyas, casi pongo "puré"). Lo dicho: no os fiéis y dad la vuelta al envase SIEMPRE.

Bálsamos labiales de supermercado

Bálsamo labial Cien Nature de Lidl

Os desvelo mi amor incondicional más reciente: la que tengo por los productos de la gama Nature de Lidl, de los que tengo que hablar largo y tendido y que ya tengo más que testados. En cuanto al bálsamo labial, tenemos por un euro o menos (WHAT?!) esto:

Ricinus Communis Seed Oil, Helianthus Annuus Hybrid Oil, Lanolin, Olea Europaea Fruit Oil, Candelilla Cera, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Hydrogenated Palm Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Copernicia Cerifera Cera, Cera Alba, Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopherol, Parfum, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool.

Los productos Cien Nature no están por ahora en todos los supermercados Lidl, pero en donde he visto que los han ido poniendo, se han quedado en el lineal fijo. Es cuestión de estar alerta. En todo caso, a España (o por lo menos por mis lares) aún no han llegado todos los productos de la línea, como champús y mantecas corporales.

Volviendo al INCI del bálsamo labial, comentar dos cosas: contiene lanolina, grasa de la lana de las ovejas, que a los veganos no hace ninguna gracia. Y otro tema: contiene aceite de palma. Ya os he hablado de la controversia en torno al aceite de palma, por los daños medioambientales que genera su producción no controlada y los perjuicios para la salud que tiene la ingesta de ese tipo de grasa (la ingesta, que no su uso tópico). Yo misma lo evito en alimentación, pero en cosmética a veces hago la vista gorda. Lo sé, está mal, pero a veces me cuesta encontrar buenos cosméticos que recomendaros o que usar yo misma, y el que el aceite de palma y sus derivados sean tan pero tan utilizados en cosmética dificulta mucho las cosas...

Bálsamos labiales de mil y un sabores

My Lip Stuff

Allá por el 2011 los bálsamos labiales My Lip Stuff supusieron todo un fenómeno fan entre las blogueras de belleza. Ahora mismo estoy escribiendo estas líneas y ¡me apetecen! Y digo "apetecen" porque creo que es la palabra que mejor los definen: tienen una variedad increíble (¡más de 500!) con "sabores" como: banana cheesecake, blackberry buttercream, brown sugar and cinamon, butter popcorn,... (y no he pasado de la B). Esto tiene su contra, y es que tenemos que tener cuidado si alguien es sensible a las fragancias, porque en estos bálsamos labiales definitivamente haberla háila.

Beeswax, cocoa butter, castor oil, sunflower oil, sweet almond oil, jojoba oil, avocado oil, aloe vera, essential and/or flavor oil.

Tienen un apartado de bálsamos veganos, para los que utilizan cera candelilla (es vegetal) y aromas naturales como extracto de vainilla,... Algunos bálsamos están endulzados con stevia y hasta los hay que no dejan brillo, para los hombres.

Lo mejor de esta compañía es la historia que hay detrás, la de una madre que frente a la enfermedad de su hijo tiene que dejar el trabajo y sacar adelante una idea de negocio. Hay que apoyar a los emprendedores y en especial a esas personas luchadoras que pese a la adversidad se reinventan y tiran hacia delante.

Los podéis comprar en la misma web de My Lip Stuff. Que no te eche para atrás el que sea un poco "cutrecilla" (con todo el cariño anda que este blog no lo es, a ver si me pongo con el formato un día de estos), pero tiene ese halo de espontaneidad de negocio familiar y fabricación artesanal que vamos buscando al fin y al cabo.

Crazy Rumors

Los Crazy Rumors constituyen toda una chuchería cosmética, sus productos sos 100% naturales y veganos (no usan cera de abeja). Y digo chuchería porque, aunque no tengan tanta variedad como los de My Lip Stuff, sí encontramos "sabores" como Choco Strawberry, Ruby Red Grapefruit, Bubblegum, Banana Split, Spiced Chai,...

Macadamia Ternifolia (Macadamia) Seed Oil, Olea Europaea (Organic Olive) Fruit Oil, Butyrospermum Parkii (Organic Shea) Butter, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Glycine Soja (Non GMM Soybean) Wax, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Copernicia Cerifera (Organic Carnauba) Wax, Aroma (Natural Flavors), Tocopherol (Vit E), Eupatorium Rebaudianum Bertoni (Stevia).

También tienen bálsamos con color con buen INCI. Se venden en Primor, en iHerb,... En Amazon también, pero ahí son tan caros que ni os pongo el link. No confundirlos con los de la marca Lip Smackers, que contienen parafina, cera microcristalina,... y demás derivados del petróleo, mientras que los Crazy Rumors son ¡de 10!

Bálsamos labiales con envases curiosos

Hay bálsamos labiales cuyo envase se ha convertido en parte de su marca. Hace unos días compartía por Facebook la patente del envase de los EOS, cuyo inventor no sólo buscaba un efecto estético, sino también innovar en el proceso de llenado de los envases.

Pero lo que importa no es tanto lo de fuera sino lo de dentro, así que ¡vamos allá!

Hurraw!

Los bálsamos labiales Hurraw! bien podían estar en el apartado de los bálsamos de sabores (tienen más de 20), pero los he incluido aquí por su forma ovalada característica. Podríamos distinguir tres grupos entre ellos: los "clásicos", los que tienen color y los que tienen una función adicional (SPF para usar durante el día, aromas relajantes para antes de ir a dormir, incluso combinaciones de hierbas ayurvédicas). Me gustan todos, en particular el de día con SPF y el de cereza con color (¡huele a piruleta de corazón!). Salvo excepciones, los aromas son suaves, se notan al aplicarlos al principio pero luego desaparecen (salvo por ejemplo el de cereza que te comento, que dura algo más de tiempo ¡ñam!).

El INCI del bálsamo Hurraw! de coco:

Aceite de almendras dulces (Prunus amygdalus dulcis), cera de cardelilla (eufórbia cerifera), aceite de coco (cocos nucifera), aceite de jojoba (simmondsia chinensis), manteca de cacao (theobroma cacao), aceite de ricino (ricinus comunis), aceite de oliva (olea europaea), sabor orgánico, tocoferoles (vitamina E).

También disponen de una variedad sin aromatizar, perfecto para los que tienen alguna sensibilidad especial o alergia. Huele sólo a los ingredientes que contiene. Os dejo su INCI:

Aceite de semilla de Limnanthes alba (hierba de pradera), aceite de cocos nucifera (coco), cera de euphorbia cerifera (candelila), mantequilla de semilla de teobroma cacao (cacao), aceite de semilla de Carthamus tinctorius (cártamo), aceite de semilla ricinus communis (castor), tocoferol (vitamina E).

Se ven cada vez en más tiendas, también andan por iHerb y Amazon.

Bálsamos labiales EOS

EOS significa "Evolution Of Smooth". Famoso por su envase redondo, muy cuqui. La aplicación es cómoda cuando aún tiene forma redonda, aunque no es tan precisa cuando se ha desgastado. En todo caso, aparte de que es una cucada para el bolso, tienen un buen INCI:

Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Beeswax, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Simmondsia Chinensis (jojoba) Seed Oil, Natural Flavor, Butirospermum Parkii (Shea Butter), Stevia Rebaudiana Leaf/Steam Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit Extract.

Son perfectos para regalar o auto-regalarse, no me diréis que no :D

Hace un tiempo se cuestionó este bálsamo por unos casos de alergia que hubo. En mi opinión esto es más responsabilidad del sujeto que del objeto... ¡Cuidado con los cosméticos con fragancias! Tienes más información en la review del bálsamo EOS de hace un tiempo. También he escrito más recientemente sobre los EOS Crystal, preciosísimos... pero entre esos y los EOS clásicos prefiero los segundos.

No piquéis con el resto de productos de la marca (también tienen cremas de manos,...), no tienen ingredientes naturales como los bálsamos labiales.

No confundas los bálsamos EOS con el "huevito" de la marca LipSilk que se vende por ejemplo en Primor. Al escribir el post era uno de los productos que me llamaba la atención ya que su envase dice que son 100% naturales. A lo mejor los has visto: tienen forma redondita acaba en punta, como si fueran una gota. Y digo que no los confundas porque después de mucho buscar... no he encontrado NADA sobre ellos. La marca no tiene web, desconozco cuál es el fabricante, el listado de ingredientes es imposible de encontrar y sólo lo he visto vendiéndose en perfumerías en el apartado de gangas (como Primor) o en Amazon, eBay,... Si encuentro más información rectificaré, pero por ahora este producto me huele raro. Como a bazar oriental.

Los EOS son cada vez más fáciles de encontrar, aunque parece ser que ya no los tienen en iHerb. Sí los tienen en Vitacost, por ejemplo, o en Amazon.

Nova Scotia Fisherman

Si EOS es una marca de estilo "Barbie", de niña bien, esta es para rudos lobos de mar (me río de Neutrogena, esta sí que tiene imagen de machote). Todo un descubrimiento esta marca, os tengo que hablar más de ella y enseñaros un vídeo muy bonito que vi sobre su proceso de fabricación.

Los productos de la marca son de 10, incluidos los bálsamos labiales. De ellos os destaco los de tubo ancho. No son lo más cómodo a la hora de aplicarlos, cierto. ¿Por qué? Porque no tienen un mecanismo de sube-baja girando una ruedita sino que se le hace subir presionando la base con el dedo (cubierta con plástico, eso sí). Y para bajar... se le empuja con la tapa. Ok, muy rudimentario, de acuerdo. Pero quizá en ello vaya su encanto... y en la fórmula. Por dos cosas: por una proporción magistral de ingredientes que le hacen tener una untuosidad perfecta para aguantar en el labio horas y horas y por la inclusión de ingredientes muy originales, como no podía ser de otra manera, provenientes del mar.

Cera alba, simmondsia chinensis, butyrospermum parkii, cocos nucifera, ricinus communis, fucus vesiculous, vitis vinifera, olea europea, rosmarinus officinalis, mentha piperita, agave americana, tocopherol, mentha viridis, eucalyptus, mentha arvensis, lecithin, lavandula angustifolia.

¿Resultado? Perfecto para mantener los labios en buen estado pero sobre todo para curarlos, para gente que trabaja al aire libre, para días muy fríos y para usar antes de dormir. No dejan brillo, por lo que son perfectos para los hombres, algo poco frecuente en los bálsamos labiales.

Tienen poca variedad de sabores pero eso sí, los que tienen son muy originales y sin perder de vista la temática marinera: menta (es el INCI que he indicado, con alga fucus), caramelo con sal (en efecto tiene sal marina) y sea help (con otro tipo de alga y aceite esencial de naranja).

¿Qué lo del tubo gordo no te convence? No pasa nada, también los venden en el stick tradicional (con ruedecita) y la fórmula... ¡es la misma!

Ni en Amazon España ni en iHerb los tienen por ahora (¡a ver si los traen!), yo los compré en Vitacost.

Y hasta aquí la primera parte de los mejores bálsamos labiales, continuará... Os dejaré los links aquí debajo, junto con los de otros posts de bálsamos labiales que te pueden interesar :D

¡Pasa un buen día y un finde genial!

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Gel anticelulítico de efecto calor Cien de Lidl: a examen

Hace unos días repasamos el INCI (los ingredientes) del gel anticelulítico efecto frío de la marca Cien de Lidl y vimos que pintaba bien, muy bien diría yo. Al comentarlo en Facebook, una seguidora sugirió que echara un vistazo a su "hermano", el gel anticelulítico de efecto calor. ¿Tiene tan buena pinta como el de efecto frío? ¿A qué se debe ese efecto calor? En la comparación, ¿cuál de los dos productos sale ganando? ¡Descubrámoslo!

Ya os adelanto que no me compré el gel anticelulítico de efecto calor, de ahí que las fotos estén hechas "de aquella manera". Y si no me lo compré, costando menos de 4 euros... ¿por qué sería?

Al igual que hice al hablar del gel anticelulítico Cien de efecto frío de Lidl, lo primero que quiero comentar es que los productos cosméticos Lidl hoy por hoy no son de cosmética certificada. Los ingredientes serán mejores o peores, estará mejor o peor formulado, el producto será más o menos aceptable,... pero no hay ningún certificado ni se encuentra dentro de la cosmética ecológica. Dicho esto, y a pesar de ello, veamos si el gel de efecto calor es mejor, peor o igual que su hermano. Echemos un vistazo a los ingredientes:

Al igual que el gel anticelulítico de efecto frío, este producto tiene una serie de extractos naturales dirigidos a favorecer la circulación sanguínea, la eliminación de líquidos y la movilización de las grasas y que son digamos que el "núcleo" de este producto. Esos ingredientes naturales anticelulíticos son la centella asiática, fucus, hiedra, acebo (diurético, favorece la eliminación de líquidos) y el guaraná.

Sin embargo el gel anticelulítico Cien de efecto calor tiene peor composición que el de efecto frío. En concreto, tiene dos elementos que no entiendo por qué han sido añadidos en la fórmula, porque no, no son necesarios pero mira que están ahí jod*****...:

PEG/PPG 22/24 Dimethicone: se trata de un polímero constituido por una dimeticona (una silicona) y polyoxyethyleno o polyoxypropyleno. De entrada comentar el impacto ambiental de las siliconas y es que no hay quien los degrade. Si ya un compuesto que contiene siliconas no es lo más indicado (y menos en un quinto puesto del INCI, muy arriba), saber que...

• los PEG suelen favorecer la penetración en la piel del cosmético (sea bueno o malo lo que contenga)...
• que cuanto menor sea el número que lo acompaña, mayor penetración en la piel tendrá (el número indica el tamaño molecular)...
• ...y que este tipo de compuestos suelen contener impurezas procedentes de su proceso de creación, más concretamente óxido de etileno y dioxano (clasificadas como sustancias cancerígenas por la IARC, que depende de la Organización Mundial de la Salud),...

...digo, que saber esto como que nos echa para atrás.

Phenoxyethanol: no entiendo por qué han incluido este conservante cuando el producto ya contiene la pareja sorbato potásico +  benzoato sódico. El phenoxyethanol no es trigo limpio y cada vez se está usando más como alternativa a los parabenos (junto con la metilisothiazolinona). La UE recomienda que los cosméticos dirigidos a bebés menores de 3 años no los incluyan (aunque como la UE no lo prohíbe expresamente, el phenoxyethanol campa a sus anchas en toda la cosmética de bebés) e incluso hay países como Japón en los que el tal ingrediente está prohibido. Yo suelo evitarlo, pero reconozco que es complicado: está hasta en la sopa.

Visto lo visto, me quedo con el gel anticelulítico Lidl de efecto frío. ¡¿Por qué se han tenido que añadir esos dos ingredientes en la fórmula?! ¿No se podía haber mantenido la fórmula del gel anticelulítico de efecto frío solo que cambiando el efecto?

A propósito...:

El efecto calor, ¿a qué se debe, cómo se consigue?

El culpable de generar una reacción de rojez, calor y ligera inflamación en los tejidos donde se aplica este gel anticelulítico es un ingrediente: el Methyl Nicotinate. Se trata de un éster que está presente en algunas frutas (guayaba, fresas, papaya), en la vainilla, en la cerveza y en bebidas alcohólicas. En cosmética se utiliza en cremas anticelulíticas y en esos labiales que crean sensación de volumen en los labios. Estimula la circulación sanguínea (de hecho al usar productos con este ingrediente se nota una especie de cosquilleo en la zona y un enrojecimiento) y es a través de esta vía cómo ese calor lucha contra la celulitis.

El Methyl Nicotinate no es un ingrediente dañino, pero en personas de piel sensible su efecto de cosquilleo, enrojecimiento y ligera inflamación resulta molesto.

¿Qué es mejor: el efecto frío o el efecto calor?

Imaginemos que ambos productos tuvieran iguales ingredientes y que sólo se diferenciaran en que uno generara un efecto frío (gracias a la inclusión de eucalipto, mentol y alcanfor en la fórmula) y el otro un efecto calor (por el methyl nicotinate). ¿Con qué producto me quedaría? De nuevo, con el de efecto frío y por varios motivos.

El efecto calor va dirigido al estímulo de la circulación y es en eso en lo que ayuda contra la celulitis. Sin embargo el producto en sí ya posee ingredientes estimulantes de la circulación sanguínea (esos ingredientes naturales que enumeré antes). El efecto frío, sin embargo, lo que logra es la movilización de las grasas, un efecto demostrado con un estudio más o menos reciente de un grupo de investigadores del que os hablé en el post sobre el gel de efecto frío de Lidl.

Por eso prefiero el gel anticelulítico de efecto frío, porque esa movilización de las grasas es un efecto extra a añadir a la estimulación sanguínea que ya realizan otros ingredientes en la fórmula.

Por otro lado, el efecto frío es mucho más llevadero (incluso agradable) que el efecto calor, sobre todo en verano y especialmente si se tiene la piel sensible. Y ya sabemos que en la lucha contra la celulitis la constancia (en el uso de cremas anticelulíticas pero, ojo, también en otros hábitos saludables como la alimentación y el deporte) es vital. Y si algo es agradable, es más fácil ser constantes con ello, ¿verdad?

¿Y la carnitina?

La carnitina no está recogida en el biodizionario y EWG la califica con un 1 (la escala va hasta 10 donde el 10 es más peligroso).

He querido leer más sobre ella y me he topado con un texto interesante que os linko aquí. Básicamente empieza hablando de que la carnitina tiene un comportamiento... "bipolar": por un lado tiene una importante acción antioxidante pero resulta que se ha descubierto que al mismo tiempo incrementa los radicales libres. Ingerida facilita que las grasas se quemen, de ahí que se incluya en muchos suplementos de control de peso. Sin embargo, este efecto se da cuando se ingiere, no cuando se aplica de forma tópica. Me fío más de la quema de grasas del gel de efecto frío que de la carnitina aplicada sobre la piel... De todos modos, si conocéis algún estudio sobre ello me encantaría leerlo :D

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Gel anticelulítico de efecto frío Cien de Lidl

En resumen: me quedo con el gel anticelulítico Cien de Lidl de efecto frío: por agradable, por fresquito, por mejores ingredientes y por resultar más completo en cuanto a efectos, luchando contra la celulitis en varios frentes.

¡Que tengáis buen día!

PD: ¡muchas gracias por la sugerencia de post!

♥

Gel anticelulítico de efecto frío Cien de Lidl: a examen

Con este post cierro (por ahora) la serie que empezó hablando de los ingredientes naturales que ayudan a luchar contra la celulitis y siguió con la recomendación de la manteca Cellulite Butter de Greensations. Y lo hago recomendándote otro anticelulítico efectivo, barato, que se puede encontrar en el supermercado y con buenos ingredientes. Se trata del gel anticelulítico de efecto frío de Cien, la marca blanca (sí, es de marca blanca) de los supermercados Lidl.

Hacía tiempo que no hablaba de productos buenos de supermercado, ¡ya era hora de hacerlo! Porque haber productos naturales y efectivos en los supermercados, háilos. Hace tiempo hice un post sobre productos Lidl aceptables, y el anticelulítico de efecto frío Cien entra dentro del mismo tipo de productos. No se trata de cosmética ecológica certificada, que quede claro. Sin embargo, y salvo un detalle que os comentaré, este producto realmente merece la pena, tanto desde el punto de vista de los ingredientes como de la efectividad, sin olvidarnos del bolsillo.

Ese único "pero" que le pongo está relacionado con uno de sus ingredientes (y ya verás que queda resuelto), así que sin más retraso paso a comentar el producto y su composición.

Gel anticelulítico de efecto frío Cien de Lidl: ingredientes

Como su nombre indica, se trata de un gel, no es una crema. Es decir, se trata de un producto sin aceites y que por tanto, no nutre la piel. Es un producto únicamente dirigido a tratar la celulitis, pero si también queremos mantener la piel nutrida, necesitamos complementar este producto con una crema.

La composición está muy pero que muy bien. El listado de ingredientes es el siguiente (recurro al Biodizionario como primera aproximación de valoración de los mismos):

El alcohol aparece en segunda posición, básicamente como solvente de los extractos vegetales que contiene el producto, que no son pocos y todos específicos para tratar la celulitis. Mi piel no protesta por el alcohol, pero si la vuestra es sensible a este ingrediente, tenedlo en cuenta, ya que está en segunda posición en el INCI (y por tanto tiene una alta presencia en el producto).

Como ves, hay un ingrediente en rojo: la trietanolamina. Este ingrediente, que a veces aparece en los listados de ingredientes de los cosméticos (INCI) como "TEA", es un regulador de pH. Los cosméticos incluyen ingredientes que calibran su pH a un determinado nivel para adecuarlo al de la piel y también para lograr que los conservantes sean efectivos, ya que lo son sólo para un rango de pH. Así, a veces se recurre al bicarbonato de sodio, a la sosa cáustica (es bastante habitual) o a la trietanolamina (entre otros). La sosa cáustica cambia el pH del cosmético de forma muy brusca: con muy poquita el pH se dispara. Además, su manipulación requiere adoptar una serie de precauciones. Por eso a veces en lugar de recurrir a la sosa cáustica se prefiere regular el pH con trietanolamina. Con ella es más fácil controlar la modificación del pH de los cosméticos, ya que es necesario añadir cantidad para experimentar un cambio.

¿Por qué aparece la trietanolamina en rojo? La trietanolamina combinada con nitritos y sometida a determinadas circunstancias (de temperatura,...) puede dar lugar a la formación de nitrosaminas, que son cancerígenas. De hecho, la legislación española prohíbe que en un mismo cosmético se junten en un mismo producto dos ingredientes que potencialmente puedan generar nitrosaminas.

¿Recordáis el caso Deliplus? Se retiraron cosméticos de la marca blanca de Mercadona del mercado debido a que contenían trietanolamina y un conservante, el bronopol. El bronopol sometido a determinadas circunstancias (temperaturas, alcalinidad,...) puede descomponerse liberando nitritos que, podrían a su vez formar nitrosaminas al reaccionar con la trietanolamina. Por eso se retiraron, por incumplir la legislación en la materia.

En el gel anticelulítico de Lidl hay TEA, sí, pero por sí sola no supone peligro.

Tres ingredientes son los causantes del efecto frío: el eucalipto, el mentol y el alcanfor. Déjame retomar este tema más adelante cuando hable de la aplicación del producto.

Como comentaba, son muchos los extractos vegetales del producto dirigidos a luchar contra la celulitis, ¡menudo cocktail!:

♥ Extracto de guaraná (Paullinia Cupana)♥ Extracto de Centella Asiática♥ Extracto de Fucus Vesiculosus♥ Extracto de Hiedra♥ Extracto de vid roja♥ Extracto de té verde♥ Extracto de Ginkgo Biloba

El carbomer es un gelificante, es decir, es el encargado de transformar este líquido lleno de extractos vegetales en un gel. Tiene una bolita roja porque es de origen sintético, por nada más.

En cuanto a los conservantes, tal como indica el envase, no contiene parabenos. En su lugar se utiliza la combinación de benzoato sódico y sorbato potásico, pareja muy frecuente en la cosmética natural.

La aplicación del Gel anticelulítico de efecto frío Cien

En el post sobre los ingredientes naturales que tienen que contener los anticelulíticos os hablé de la investigación de un grupo de científicos de la Universidad de Padua, que descubrió cómo los ingredientes que generan frío en la piel como el mentol son capaces de reducir la grasa. Si queréis podéis leer la nota de prensa sobre dicha investigación aquí.

Y este gel sí que da frío. Bastante frío y muy duradero, aunque con el uso continuado pierde en intensidad. Por eso no lo recomendaría a aquellas a los que esta sensación les resulte molesta y sí a aquellas que sufráis de piernas cansadas, con celulitis o sin ella, por lo que alivia la sensación de pesadez y por lo que ayudan los ingredientes de este gel a mejorar la circulación.

Se absorbe muy pero que muy rápido, dejando la piel limpia, debido a que no contiene ningún ingrediente graso. Es muy práctico para cuando se tienen prisas, cuando nos vayamos a vestir a continuación para salir de casa, es decir, para usar por las mañanas.

Pero claro, absorbiéndose tan rápido nos perdemos los beneficios que el masaje tiene contra la celulitis. Por eso os recomendaría combinar dos productos: el gel efecto frío de Cien por la mañana y el Cellulite Butter, del que os hablé en un post anterior, por la noche, antes de acostarnos. Ahora, que qué a gusto se duerme en las noches calurosas de verano con el fresquito que da el gel...

Veredicto

De nuevo se demuestra que no es necesario dejarse una fortuna para disponer de un producto efectivo y con buenos ingredientes, en este caso un producto que podemos encontrar nada menos que en Lidl a un precio imbatible (por debajo de 4 euros el bote de 200 ml). Su virtud es, a la vez, su defecto: se absorbe rápidamente, lo que hace que deje de proporcionarnos ese masaje tan beneficioso para luchar contra la celulitis. Además, no contiene ningún tipo de aceite, por lo que no nutre la piel. Por eso lo ideal es combinar este producto con otro que nutra la piel y que nos obligue a dedicarnos unos mimos extra al día en forma de masaje. ¿Lo ideal? Combinar dos productos: por la mañana uno de absorción rápida como puede ser este y por la noche otro que requiera que nos demos un buen masaje.

Totalmente recomendado, eso sí, como siempre digo acompañado de un estilo de vida saludable, que si no no hay anticelulítico que haga nada, ni barato ni caro ;)

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¿Conocíais este producto? ¡Buen inicio de semana!

El cuestionable estudio de la OCU sobre las mejores cremas hidratantes.

Hace un par de semanas la OCU publicó los resultados de un estudio que han hecho para ver cuál es la mejor crema hidratante. La ganadora cuesta menos de tres euros y ha sido una de Lidl, de la marca Cien: la Aqua Moisturizing cream. No me sorprende. ¿No os suena todo esto a aquel estudio que hizo también la OCU para elegir la mejor crema antiarrugas? Efectivamente este estudio y aquel tienen mucho en común: una dudosa selección de las cremas a comparar, unos criterios de puntuación cuestionables y un primer puesto ocupado por una criatura de Lidl.

¿Con qué criterios se han elegido las 17 cremas hidratantes participantes del estudio? ¿Por qué entre ellas no hay ninguna de cosmética natural? ¿Habrá detrás de ello algún tipo de interés económico? Son preguntas que ya me hice en su momento con el estudio de cremas antiarrugas y esta vez la OCU nos vuelve a querer marcar un gol.

Cada una de esas 17 cremas recibió una puntuación. El 65% de la nota se debe a la eficacia hidratante de la crema, la valoración subjetiva de las usuarias pesó un 25% y, finalmente, el 10% se vinculó al etiquetado de la crema.

La eficacia hidratante de las cremas

Las muestras de crema se dieron a probar a modo de test ciego en 30 mujeres, quienes se las aplicaron dos veces al día en el antebrazo. La medición de la hidratación se hizo en laboratorio con la ayuda de un corneómetro. Esta operación se hizo antes de usar las cremas y tras 4 semanas de uso.

Me parece bien que se hagan mediciones tras las cuatro semanas de uso, periodo que cubre el ciclo de renovación de la piel. Pero, ¿por qué medir la reacción en el antebrazo de una crema destinada para la piel de la cara? Las necesidades de hidratación de cara y cuerpo para nada suelen serlas mismas. Para la OCU, sí.

La experiencia de uso de las cremas

Este punto y el siguiente, junto con el misterioso proceso de selección de las cremas, es lo que según mi opinión echa al traste el estudio. Las 30 mujeres dieron su opinión subjetiva sobre la textura, olor, eficacia percibida de la crema... Para mí el problema no está en que se tengan en cuenta las opiniones subjetivas de las mujeres. Al fin y al cabo, la experiencia de uso es importante y de alguna manera debe ser valorada.

Lo que no está bien es que según el estudio da igual aplicar una crema facial en la cara, en el antebrazo o en el pie. Y tampoco está bien que se considere que todas las pieles pueden valorar de la misma manera una misma crema hidratante. La reacción ante una crema no es la misma en una piel seca que en una grasa y no por eso la crema es mejor ni peor. Simplemente no es la adecuada para dicha piel y persona.

Esta parte de la nota, sencillamente, hace aguas.

El etiquetado de las cremas

La OCU verificó que el etiquetado cumplía la legislación y que no hicieran alegatos vacíos de contenido o que no se cumplen (qué menos). Hasta ahí, ok. También decidió penalizar aquellas fórmulas con determinados ingredientes dañinos, como ciertos parabenos, methylisothiazolinona o ciertas fragancias. Y es este punto el que a mi parecer queda en entredicho en el estudio.

Lo primero porque no se publican datos sobre de qué manera van a puntuar negativamente la presencia de determinados ingredientes. Y lo segundo porque si nos acogemos al criterio de "ingredientes dañinos en la fórmula" para penalizar negativamente, no se salvaría ni una sola de las seleccionadas por la OCU. Por ejemplo, la OCU no está penalizando la presencia de phenoxyethanol (prohibido en Japón), ni a las cremas llenas de siliconas e ingredientes sintéticos pero vacías de activos cosméticos, etc.

Para eso, para valorar las fórmulas cosméticas, existen los certificados de cosmética natural. Pero claro, ¡cómo iba a aplicarlos la OCU en este estudio si ninguna de las cremas analizadas entran dentro de esos cánones!

Y con esta reflexión volvemos al principio del post: ¿con qué criterios se han seleccionado las cremas participantes en el estudio? ¿Acaso dichos criterios se cuentan en euros?

Y ahora ¿qué? Pues resulta que ahora, como pasó con la crema antiarrugas Q10 de Lidl, esa que de antiarrugas sólo tenía el nombre, la crema Agua Moisturizer de Cien está agotada semana sí y semana también, produciendo largas colas y tráfico de clientes en las tiendas Lidl ansiosos por hacerse con un tarrito.

Con esto no quiero decir que lo barato sea malo y lo caro sea lo bueno. Esto no tiene por qué ser así, hay productos de supermercado muy válidos o que al menos lo son "a groso modo", ya sea desde el punto de vista del INCI como del uso. Hace un tiempo os hice un post sobre productos cosméticos aceptables de Lidl y la crema hidratante ganadora del estudio, la Aqua Moisturizer... no está entre ellos. Queda pendiente hacer un repaso de su INCI, pero ya os lo adelanto: no perdáis tiempo buscándola y dinero (aunque sólo sean 3 euros) comprándola. No merece la pena.

¡Un beso a todos y gracias por leerme!

Inauguración supermercado Aldi en Madrid.

Mi barrio estaba revolucionado desde hace unos meses, desde que supimos que aquel local cerca del cole iba a convertirse en un supermercado Aldi. Faltando menos para la inauguración, los papás en el parque no hablaban de otra cosa: de que si eran alemanes, de que si son más baratos, de los papelitos que habían ido dejado en el buzón,...

A mí también me dejaron un papelito: una invitación para conocerles antes de que abrieran sus puertas. Así fue como el sábado por la tarde, llena de curiosidad marujil, arrastré al contrario y fuimos al supermercado Aldi que estaba acabándose de montar (ya a contrarreloj por la inminente apertura). Lejos de estar acompañados por los papás del parque... lo estuvimos por la "juventud" del barrio: por las yayas enjoyadas para la ocasión.

La juventud del barrio expectante esperando en la entrada del súper

Como Aldi está en pleno proceso de expansión en España y aún no les conocemos mucho, me pareció que os podría interesar que os contara lo que nos dijeron en este "evento" con que se dieron a conocer en mi barrio... con regalo incluido :D

Mi primera entrada en Aldi

Los empleados hicieron un paseíllo y nos fueron saludando y acompañando a los asientos. La tienda aún olía a nuevo, a serrín y silicona. Desde mi silla pude ver los productos que ya estaban en las baldas: vi algunas marcas españolas (atún Calvo, arroz SOS,...) y otras no tan conocidas, buenos precios y... ¡sorpresa! Una tal marca GutBio, que salpicaba varias categorías de producto (pasta seca, paté vegetal, zumo,...) a buen precio. Y cuando digo "buen precio" me refiero a precio normal tirando a barato. ¡Increíble!

Productos GutBio

El modelo de negocio de Aldi

Lo primero que hicieron los empleados fue presentarse todos por nombre, nos dijeron que ellos iban a ser los empleados de la tienda, que nos esperaban y que estaban encantados de tenernos allí. Todo me pareció muy cercano, muy "de tú a tú".

Nos dijeron que Aldi debe su "Al" a los hermanos Albrecht (los Amancio Ortega alemanes) y al "di" de "discount".

Nos hablaron de la filosofía de Aldi. Nos dijeron que tenían más de 100 años de historia (10 años en España)  y que a pesar de seguir un modelo "discount" no ofrecían precio bajo a costa de lo que fuera. Así, como máximo compran a los proveedores el 40% de su producción (¡puñalada para Mercadona, ahí os la coméis!). Además nos dijeron que el 80% del producto es nacional y que el origen del producto siempre viene clarito en las etiquetas.

Con lo de "discount" se refieren a que ellos no hacen por ejemplo un descuento puntual del 3x2 (tipo Carrefour) que implica que el resto del año esos productos tengan que estar más caros, sino que mantienen todo el año los precios más bajos posibles ahorrando en envases, logística, en lo "bonito" de las tiendas,...

El nuevo Aldi desde el escaparate. Baldas aún por montar y colocar, techos altos, iluminación industrial, productos en palets.

Comparativa Aldi vs. Lidl

Preguntaron por Lidl. Me dijeron que Lidl también es un "discount": ofrece precio bajo todo el año, ahorra en procesos (por ejemplo disponiendo los productos en palets y no ocupando a los empleados colocando el producto en las baldas, no tienen hilo musical para no pagar cánon,...) y que esas similitudes se deben a que Lidl fue creado por un gerente rebotado de Aldi hace 40 años. Recalcaron que ambas tiendas se diferencian en otros aspectos, como en su política para con los proveedores y con los empleados. Hicieron bastante hincapié en dejar claro que aunque a primera vista se pueden parecer si se rasca un poco en temas más de "negocio" no son para nada iguales.

Política de empleados de Aldi

Respecto a los empleados nos dijeron que la gran mayoría son del propio barrio y que todos comienzan desde el día uno con contrato indefinido. Habló de que en Aldi existe la promoción vertical y horizontal. Nos contaron el caso de un jefazo, que empezó estando dos años en tienda. La propia chica que nos estaba hablando nos dijo que había estado varios años en tienda ocupando varias responsabilidades hasta llegar a ser Responsable de Calidad. Comentó que cobraban un 45% por encima del Convenio y que les forman continuamente para que dentro de cada puesto se vaya teniendo hasta tres niveles de expertise, que conlleva un sueldo superior.

La atención al cliente en Aldi

Recalcaron que su foco es el cliente y que si un empleado está haciendo algo y un cliente les pide ayuda dejan lo que sea para ayudarles (vamos, como en otros super...) Que no se limitan a señalar dónde está cada producto sino a acompañarte hasta él.

Hombre, todo esto habrá que verlo. Pero como intenciones iniciales suenan genial. ¡Dan hasta ganas de trabajar ahí!

El picoteo... ¡y el regalo!

Tras la charla nos ofrecieron un picoteo: queso, zumo de frutos rojos endulzado con stevia,... para que fuéramos probando sus productos. Me gustaron especialmente los sustitutos de patatas fritas: eran remolacha, zanahoria, mandioca y no sé qué más frito en aceite de oliva: ¡qué rico! Y para rematar el evento nos ofrecieron como regalo una bolsa llena de productos de la casa: leche, zumo, chocolate, palmeritas, patatas fritas, tomate frito,...

La cosmética de Aldi: Biocura

Me quedé con ganas de ver los productos cosméticos (tendré que esperarme unos días), pero una de las vecinas preguntó por ellos. Le dijeron que la línea cosmética de Aldi se llama Biocura, que cuentan con probadores y asesora (eso creí escuchar) y que entre otros productos tienen cremas por debajo de los tres euros y que han recibido premios en Alemania por los que se las ha colocado al nivel de las cremas de la firma Helena Rubinstein.

Yo como imagináis veo con bastante recelo este comentario, sobre todo visto el fiasco de estudio que hizo la OCU con la famosa crema Q10 de la marca Cien del Lidl. A pesar de mi escepticismo tengo ganas de echar un buen vistazo a estos productos, quién sabe si entre ellos encuentre algún producto con un INCI aceptable...

Mi opinión

Me ha parecido un detallazo que los de Aldi se nos hayan querido presentar de una manera tan cercana a los vecinos del barrio, me suena muy pero que muy bien el modelo de negocio que proponen (tan alejado del corrosivo y tirano Mercadona) y aunque habrá que ir comprobando en el día a día lo del trato personalizado al cliente y tal, voy a darles un voto de confianza. ¡Qué ilusión!

Por de pronto quiero probar todo lo de GutBio. ¿Bio a buen precio? ¡Esto hay que probarlo! Y, como no, trastear los productos Biocura, a ver si son tan Bio como dice el nombre. Con la importancia que tiene la cosmética bio en Alemania (Logona, Lavera, Santé, Benecos,...) bien podría tener en Biocura su versión low cost, ¡ojalá! ¡Crucemos los dedos!

A todos los trabajadores de Aldi... ¡buena suerte y gracias!

¡Besos a todos!