¿Cuánta vitamina E hay que añadir en los cosméticos?

Hace un tiempo un Anónimo dejó un comentario en uno de los posts del blog, uno en el que explicaba cómo se hace la manteca de coco en casa. Aunque el tutorial cuente cómo hacerla con sólo dos ingredientes (agua y coco rallado), os sugería añadir vitamina E para alargar la vida del producto. La duda de Anónimo giraba en torno a la vitamina E y era bastante interesante, por lo que replico aquí su pregunta y la respuesta de forma más detallada por si es de utilidad si te animas a hacer cosmética en casa.

"Tengo una duda, me gustaría saber si el conservante es necesario echarlo nuevamente al ocupar el aceite de coco para otro producto. Me refiero a si quiero hacer un shampoo con aceite de coco, ¿debería NUEVAMENTE agregar la vitamina E o con la que eché al aceite es suficiente?Gracias."

Por lo que entendí, Anónimo había hecho manteca de coco siguiendo el tutorial del post y siguiendo la recomendación le añadió vitamina E. A continuación, elaboró un champú y pensó que era buena idea incorporar la manteca de coco que ya había hecho. Y fue en ese momento cuando le asaltó la duda: ¿era necesario añadir más vitamina E ("conservante", lo llama Anónimo) o es suficiente con el que le echó en su momento a la manteca?

La vitamina E no es un conservante

Lo primero que hay que aclarar es que La vitamina E (o tocoferol) no es un conservante sino un antioxidante, hace tiempo escribí un post específico sobre eso, os dejo el link. Resumiendo: el que la vitamina E (o tocoferol) retrase el enranciamiento de las grasas (su oxidación) no significa que sea un conservante. Si un producto contiene agua por mucha vitamina E que incorporemos no vamos a evitar que se estropee: necesitamos usar un conservante. La vitamina E se ocuparía de mantener "a raya" las grasas el mayor tiempo posible y del resto de ingredientes se ocuparía el conservante. Pero uno no sustituye al otro.

Según el objetivo, varía la cantidad de vitamina E que hay que añadir al cosmético

La vitamina E aporta una serie de propiedades beneficiosas para la piel y retrasa el enranciamiento de las grasas del cosmético que se trate. Según cuál es el objetivo, hay que añadir una cantidad distinta de vitamina E.

Hay que añadir más vitamina E a un cosmético si queremos aprovecharnos de sus beneficios para la piel y menos cantidad si lo que buscamos es sólo retrasar el que las grasas que contiene se enrancien pronto. Pero, ¿qué cantidad en concreto?

• Si el objetivo es retrasar el enranciamiento de las grasas, hay que incorporar entre el 0,02% y el 0,2% del peso de las grasas de nuestro preparado de vitamina E. Por ejemplo, si en 100 gramos de manteca de coco añadimos entre 0,02 y 0,2 gramos de vitamina E, nos aseguramos que dichas grasas nos van a aguantar más tiempo sin oxidarse.
• Si consideramos a la vitamina E como un activo y la incorporamos en la fórmula de un cosmético buscando unos beneficios para la piel, echaremos entre el 0,1% y el 0,5% del peso total del cosmético final. Es decir, que con este fin en 100 gramos de champú tendríamos que incorporar entre 0,1 y 0,5 gramos de vitamina E.

Nótese que la base sobre la que se calcula el porcentaje varía: para el objetivo de retrasar el enranciamiento de las grasas el porcentaje se calcula sobre el peso de las grasas que contiene el cosmético mientras que si el objetivo es aportar un "extra" a la piel, el porcentaje se calcula sobre el peso total del producto final.

Caso práctico: incorporando vitamina E a un cosmético

Me faltan datos para hacer los cálculos exactos para el caso que planteaba Anónimo: desconozco qué cantidad exacta de vitamina E incorporó Anónimo a la manteca de coco, qué cantidad de manteca añadió al champú, cuánto champú hizo y si éste contenía o no otras grasas. Pero pongamos por ejemplo que Anónimo hizo 100 gramos de manteca con 0,2 gramos de vitamina E y que añadió al champú la décima parte. Y que el champú (250 gramos) no contenía ninguna otra grasa.

Si Anónimo busca que la cantidad de vitamina E del champú fuera suficiente para aprovecharse de sus beneficios para la piel (cuero cabelludo), habría que asegurarse de que el 0,1%-0,5% del peso del champú correspondan a dicha vitamina. La vitamina E ya presente en la porción de manteca de coco que echamos al champú ya cuenta para el cómputo de la cantidad total que tengamos que añadir. Esto es como lo de que tenemos que beber 2 litros de agua al día: da igual si son de agua o de caldo, todo va sumando.

Si hacemos 250 gramos de champú necesitaríamos entre 0,25 y 1,25 gramos de vitamina E para asegurarnos de que haya una cantidad suficiente como para que la piel se beneficie de ella. Pongamos que decidimos que el champú en total tenga 1 gramo de vitamina E. A ese gramo tendríamos que restarle la vitamina E que ya contiene la parte de manteca de coco que hemos incorporado (0,02 gramos), por lo que tendríamos que añadir otros 0,98 gramos de Tocoferol.

Recopilando otros posts del blog sobre el tema o mencionados en este:

¿La vitamina E es un conservante natural?

Tutorial paso a paso para hacer manteca de coco

Vídeo tutorial para hacer manteca de coco en casa

¿Qué significa IU o UI al medir las vitaminas?

¡Espero que haya sido de utilidad!

Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, gracias a ellos veo hacia dónde van los intereses o cuáles son las dudas más comunes y me ayudáis a hacer posts como este. ¡Gracias!

¡Buen día!

¿La vitamina E es un conservante natural?

Hay blogs que sigo (casi) exclusivamente por sus fotos, uno de ellos es Freutcake. Sus fotos de comida son, sencillamente, espectaculares. El caso es que publicó un artículo que contenía una frase que no por manida es cierta del todo: "aceite de vitamina E - un conservante natural que aumenta la vida del producto y suaviza las manos".

Como os digo, no es la primera vez que oigo eso de que la vitamina E es un conservante. En un lenguaje de andar por casa, lo es. Pero técnicamente no: es un antioxidante. Desgranemos la afirmación y veamos qué tan cierto o no es cada punto.

Vitamina E

¿La vitamina E es un aceite?

La vitamina E (tocoferol) no es un aceite sino una vitamina liposoluble, es decir, que se disuelve en aceite. De ahí que las grasas sean una de las fuentes principales de vitamina E para el organismo, muchos aceites vegetales contienen per se, una buena cantidad de vitamina E. Y también por eso cuando compramos vitamina E (la venden en cápsulas en las farmacias, o en cualquiera de las tiendas que venden ingredientes cosméticos - ver aquí,  aquí y aquí) se presenta disuelta en un aceite vegetal.

Lo más frecuente es que los preparados comerciales presenten la vitamina E disuelta en aceite de soja, pero puede estar disuelta en otros aceites vegetales como el de girasol, oliva,... La que utilizo yo es la vitamina E de Now Foods, que os enseño, la contiene disuelta en aceite de oliva. Se puede tanto ingerir como usar de forma tópica. Lo compré en iHerb (podéis usar mi código de descuento: MBL015), ahora le han cambiado el diseño de la etiqueta pero es el mismo producto. Como os digo, también lo podéis encontrar (de otras marcas) en farmacias, tiendas online y herbolarios, ya sea en formato dispensador o en cápsulas blandas.

¿Recordáis el Bio oil, ese producto que de bio tiene sólo el nombre? Contiene aceite de girasol, con la intención de que regenerara la piel por su riqueza en vitamina E. Ahora, que esa bondad (y la deseada coherencia del nombre con el producto) quedaba eclipsada por la para-nada-bio parafina...

¿La vitamina E es un conservante?

Siendo puristas, la vitamina E es un antioxidante, pero no un conservante.

Por antioxidante se entiende que ralentiza la oxidación (es decir, el enranciamiento) de las grasas. Sin embargo, un producto cosmético que contenga agua se va a poner malo por mucha vitamina E que contenga. La vitamina E sólo y exclusivamente se encarga de mantener en condiciones las grasas del producto (al menos durante un tiempo). Pero de todo lo demás se tiene que ocupar un conservante.

¿Qué productos cosméticos no necesitan conservante? Los que no contengan agua. Por ejemplo, los aceites corporales, las mantecas, los bálsamos labiales,... Todos esos con vitamina E se mantendrán en buenas condiciones (al menos, como os digo, durante un tiempo). Pero las cremas, los serum, los contornos de ojos,... necesitan un conservante.

Existen aceites corporales que incluyen un conservante. Por lo que he comentado hasta ahora, un producto 100% aceite no necesita conservante. Sin embargo, lo recomendable es que los productos que vayan a estar en contacto con el agua lo lleven, a modo de precaución.

Se me viene a la mente, por ejemplo, un aceite corporal para bebés de la marca Angelito, que comercializa Aldi. Está elaborado con un 100% de aceites vegetales, lo lógico es que no contuviera ningún conservante. Sin embargo lo contiene, debido a que es un producto que suele estar en el baño y podría entrar en contacto con el agua. Como conservante lleva phenoxyethanol (¿recordáis que os hablé de él, aquel conservante que la propia Unión Europea indica que no debe usarse en la zona genital de niños menores de 3 años? Lo mencioné en el post de cosmética para bebés). Es una pena, porque echa a perder el resto de la fórmula.

Vitamina E: un antioxidante natural

¿Por qué se enrancian las grasas?

Las grasas de origen vegetal o animal se enrancian por varios motivos: porque entren en contacto con un agente externo contaminante, debido a la luz, a la humedad, al calor,... Existe un enranciamiento hidrolítico y otro oxidativo, pero por no complicar las cosas digamos que los ácidos grasos reaccionan con el oxígeno y se reestructuran formando compuestos no deseables que dan ese mal olor y sabor a rancio típico de los aceites estropeados. La vitamina E logra frenar ese proceso, de ahí que sea un "antioxidante".

Los aceites minerales (los derivados del petróleo) no se enrancian. Debido a esto y a su bajo coste, se usan muchísimo en la industria cosmética, sustituyendo a los aceites vegetales, tradicionalmente empleados. Un aceite Johnson, por poner un ejemplo, puede permanecer años en las estanterías de una tienda sin estropearse, ya que es un producto inerte (pura parafina). No necesita vitamina E (aunque la contiene, simplemente para "lavar conciencias").

¿La vitamina E suaviza las manos?

Hasta ahora he hablado de la propiedad antioxidante de la vitamina E desde el punto de vista de "beneficio químico", al lograr alargar la vida de los aceites vegetales.

Esa misma propiedad antioxidante es útil para la piel, ya que su incorporación a nuestra rutina de cuidados diaria logra frenar el proceso de los radicales libres que provoca su envejecimiento. Y esto no sólo vale para la piel sino para todo nuestro organismo, de forma que no hay que olvidarse de proporcionársela a nuestro cuerpo tanto por fuera como por dentro.

Esta propiedad de bloquear la acción de los radicales libres en la piel no sólo es interesante para contrarrestar los procesos naturales de envejecimiento sino también para compensar los daños que provoca el sol. Es decir, no sólo debe estar presente en nuestras cremas sino también en los productos solares y aftersun.

Ahora bien, las dosis necesarias de vitamina E en un cosmético son distintas según se pretenda alargar la vida de las grasas que contiene o si también se busca ese beneficio adicional para la piel. Para lo primero la dosis recomendada es de un 0,02% a un 0,2% de vitamina E del peso de las grasas del cosmético que haya que conservar. La dosis para lo segundo es de un 0,1% a un 0,5% del peso total de la fórmula del cosmético.

Llamadme mal pensada, pero a veces dudo de que las cremas con vitamina E (y que incluso se anuncian en la etiqueta como tales) la contengan en suficiente cantidad como para que sean efectivas en la piel. Probablemente se queden en el porcentaje mínimo necesario para prevenir la oxidación de las grasas. Sobre todo me entran las dudas cuando estoy frente a cosmética comercial que usa aceites minerales combinados con algunos vegetales: si su política es la de ahorrarse el coste de usar un 100% de aceites de origen vegetal en su fórmula, ¡qué van a gastarse los cuartos en vitamina E más allá de la estrictamente necesaria para que el producto no enrancie!

Vitamina E: ¡no puede faltar en tu rutina!

A modo de resumen:

♥ La vitamina E es un antioxidante, no un conservante.

♥ Ralentiza el proceso natural de enranciamiento de las grasas vegetales.

♥ Además, tiene propiedades antiedad para la piel, siempre que la dosis sea superior a un mínimo determinado.

¡Y hasta aquí el post de hoy! Espero que haya sido interesante, curioso,... y haya disipado la duda de si la vitamina E es o no un conservante.

¡Besos a todos!

Comprar ingredientes cosméticos en iHerb.

iHerb es una buena (¡y barata!) opción donde comprar ingredientes cosméticos para hacernos nuestra propia cosmética casera... o para usarlos tal cual. En esta mañana fría estoy haciendo un pedido a esta tienda online, ¿me acompañáis?

ATENCIÓN: si os interesa comprar ingredientes para haceros cosméticos en casa os gustarán estos posts: tiendas europeas y americanas donde comprar ingredientes cosméticos y tiendas españolas donde poder comprarlos.

En iHerb (tienda online americana) no venden conservantes, emulsionantes ni tensioactivos, pero sí mantecas y aceites vegetales, hierbajos varios, aceites esenciales y varios activos cosméticos a buen precio. Una de las marcas que más variedad tiene de este tipo de productos es Now Food, pero hay muchas más alternativas. Demos una vuelta juntos por la tienda.

Reto LTM. Lista de la compra (I) Conservantes y antioxidantes.

Buenas!

Sigo con la explicación de cómo hacernos potis en casa "pofesionalmente". En esta entrada aprenderemos cómo hacer que nuestro poti no se ponga pocho a la primera de cambio y empezaremos a escribir la lista de la compra. Sí, so sorry, hay algunas cosas que vamos a tener que comprar para hacernos potis que duren más allá de una semana. También haré una entrada sobre potis que no necesitan de estas cosas, que son los menos, serían los de usar en el momento.

Antes de nada, dar las gracias por la curiosidad que ha levantado esta serie de posts... Espero estar a la altura de las expectativas, jejeje!

Por si a alguien le interesa, no lo ha leído o se aburre, dejo aquí el post que enmarca esta serie, en el que me planteo autofabricarme todos los cosméticos de 2012, el Reto LTM.

Los conservantes y los antioxidantes son fundamentales para no tener que tirar el poti a la basura a los pocos días, lo que sería una pérdida de tiempo y dinero. Eso si antes no nos hemos echado el poti pocho en la cara y nos ha hecho reacción, podrías quedarte así:

Espejito, espejito, quién es la más... AAARRRRRGGGG!!

Antioxidantes

Los antioxidantes hacen que las grasas no se enrancien o lo hagan mucho más tarde. El antioxidante clásico es la vitamina E (=tocoferol). Además de tener esa función, la vitamina E es genial para nuestra piel, por lo que matamos dos pájaros de un tiro.

Todo poti que lleve grasa debe llevar en principio un antioxidante. Es bueno recordar esa función positiva para la piel, pero yo como que me río cuando las cremas se anuncian en plan "con vitamina E!!!!". No me jodas! Que un poti lleve un antioxidante no es un extra, sino una necesidad del poti. Ahora, que es bueno para la piel, claro que sí, y si lleva vitamina C y no sé qué más, pues también, más antioxidantes para la piel. Pero que sepamos que muchos potis no se anuncian por la vitamina E y vaya si llevan.

En el caso de las cremas, llevan aceites. Hay aceites más o menos ricos en vitamina E y que se enranciarán con más o menos dificultad. Pero aún así, y debido a que normalmente en una crema se mezclan más aceites, yo siempre añado vitamina E.

La vitamina E suele venir en botecitos de color semiopaco u opaco. Viene como un líquido súper denso, como la miel o más, por lo que a veces nos venden el bote con una jeringa de las de jarabe (sin aguja) o con un cuentagotas. Por ahí se han ofrecido a regalarme jeringas tipo anestesia de caballo para hacer potis: "amos" a ver, que vamos a trabajar a nivel gotitas, señores. Pero gracias! Casi mejor un cuentagotas, más preciso.

Lo venden en cualquier tienda del post que os haga. En las farmacias también venden en cápsula de estas que se abren. No las he usado, pero deberían valer, digo yo. Pero si ya compráis los ingredientes en una tienda de esas, os sale más barato, digo yo, comprarlo ahí y no las cápsulas.

Nota mental:

Conservantes

Sirven para que nuestro poti no se convierta en un burdel bactérico-fúngico. Esto sucede en los potis que contienen agua, porque el agua llama a la vida y si no míranos aquí apiñados en torno a la rivera del Manzanares (Madrí, Madrí, Madríííí).

Si queremos hacer cremas, como llevan agua y grasas, pues antioxidante y conservante al canto.

Conservantes hay muchos. Nuestros amados parabenos (IRONIC MODE ON) son conservantes. Pero hay alternativas más aceptables. A lo mejor no entendéis la mitad de lo que pongo aquí, pero da igual, vosotras seguid leyendo y poco a poco todo encaja. Si os aburrís, saltaros esta parte y leed ya la nota mental. Os pongo varias alternativas de conservantes, algunos de los más conocidos para autopotinguear, pero hay infinidad. Cada uno tiene sus ventajas, inconvenientes,...

• Extracto de semillas de pomelo (a no confundir con el aceite esencial de pomelo, que no conserva). Hay gente a la que le va bien... pero a otros no. Tiene sus detractores porque podría contener pesticidas. No lo he usado pero me da curiosidad. Lo venden en casi todas las tiendas de las que os hablaré en otro post.
• Phenonip: ligeramente viscoso. Un poco Contiene nipagines y fenoxietanol. Lo del nipagin o como se diga es p-Hidroxibenzoato de metilo, amos, metil parabeno. Se añade en frío a la crema ya hecha, 10-12 gotas por 100 gramos de producto acabado, pero si lo queremos echar en un poti que sea acuoso (por ejemplo un tónico) habría que usar un solubilizante (normalmente propilenglicol), porque no es hidrosoluble y se quedaría en gotitas sin disolver.
• Cosgard: muy conocido por los autopotingueros. Contiene un 5% de agua, 8% de ácido dihidroacético y un 87% de alcohol bencílico, pero ya se vende hecho. Con él la crema dura entre 3 y 6 meses. Lleva certificado ECOCERT. Se añade entre 0,2%-1% de Cosgard para 100 gramos de producto final. La dosis recomendada es al 0,6%, lo que son unas 19 gotas para 100 gramos de producto final. No tiene apenas olor (quizá un recuerdo dulzón), es fácil de usar y funciona en un amplio rango de pH (hasta un pH=7). Se encuentra en www.aromazone.com (entrando en la web en francés, que en idioma español sólo recoge pocos productos). No necesita cuentagotas.
• Alcohol bencílico: hay quien lo usa solo, echándolo en la fase acuosa al 0,8% para 100 gramos de producto final.
• NataPres: con certificado ECOCERT. Totalmente natural. INCI: glycerin, leuconostoc/radish root ferment filtrate, Lonicera japonica (honeysuckle) flower extract, Lonicera caprifolium (honeysuckle) extract, Populus tremuloides bark extract, gluconolactone. Lo de honeysuckle es madreselva. La dosis es entre 0,5-2,5% y se echa en la emulsión fría, a 50ºC o menos. Es efectivo en un rango de pH entre 2 y 8 y conserva de 6 a 9 meses. No lo he probado, pero tiene toda la pinta de ser maravilloso! Se consigue en www.lotioncrafter.com, www.escentialsofaustralia.com, www.makingcosmetics.com.
• Benzoato de sodio y sorbato de potasio: suelen usarse juntos por mejorar en algo el rango de pH que aguantan los pobres, muy reducido. El sorbato de potasio va de 2,5 a 6 y el benzoato de sodio hace poco y na a partir de 4,5. Además, la gente que se entiende habla de cierta incompatibilidad con otros ingredientes como el ácido láctico (hace requesón). Yo no los he usado, la verdad.

Los conservantes me da a mí que no se pueden sustituir, ni siquiera basándonos en las características antibacterianas, antifúngicas,... de algunos aceites esenciales. En algunas pruebas que he hecho con aceites esenciales y sin conservante, a los pocos días he tenido un queso azul correteando por el baño. Avisados quedáis. Si queréis mascota, probad. Yo prefiero un gato.

Nota mental: comprar una botellita de conservante. El Cosgard va muy bien y el NataPres me da mucha curiosidad probarlo.

Todo lo de este post vale para las cremas, claro, pero también para otros potis, según lleven agua, grasas o las dos cosas. Por ejemplo, un bálsamo labial no lleva agua, por lo que sólo echaremos vitamina E. Así que estas dos cositas yo las compraría independientemente de los potis que hagamos.

Y ya tenéis bastante teoría por hoy.

Recapitulando: para hacer una crema necesitaremos una fase acuosa y una grasa que se unan a través de un emulsionante. Así que la lista de la compra va así:

En la próxima lección hablaremos del pH, importantísimo!!!
Y descubriremos cómo es eso de que hay labiales que cambian de color! Con experimento y todo, jate tú.
A ver si sale, que si no voy a quedar de pena.

¡Besos marujiles!

PD: estoy abierta a correcciones, si veis algo raro, dejad un comentario!

Otros posts de la serie:

Planteamiento del Reto LTM (aquí)

Hacer manteca y aceite de coco casero (aquí)
Hacer una crema hidratante con lecitina de soja (principiante total) (aquí)

Cómo hacer una crema hidratante (I): qué es y fases (aquí)