A fondo: los 5 cleansing balms más famosos. ¿Merecen la pena (y la pasta)?

17 abril 2017

Me suelo desmaquillar con aceite. Es rápido y efectivo aunque a veces gotea y es algo engorroso. Por eso me han llamado mucho la atención los cleansing balms (o bálsamos desmaquillantes), disponibles cada vez en más marcas. El más famoso, por haber sido el primero (creo), es el "Take the day off" de Clinique, pero ya hay muchos otros: de Nyx, Biotherm, theBalm, el conocido "Clean it Zero" de Banila Co.,... Al masajearlos se convierten en aceite y al añadirles agua en una especie de leche limpiadora, capaces de arrastrar todo el maquillaje, hasta el waterproof. Sin embargo, no son lo que se dice baratos, ya que su precio (salvo excepciones) ronda los 20 euros. ¿Sus ingredientes justifican estos precios? ¿Cómo es posible que se conviertan en leche limpiadora al mezclarse con agua? Hagamos un repaso a los INCI de los cleansing balms más famosos para ver si realmente merecen la pena (y la pasta) y tomemos nota para ver si sería posible hacérnoslos en casa ;)

Analizaremos los siguientes cleansing balms, seguro que has oído hablar de ellos:
Clinique "Take the day off"
 Nyx "Stripped off"
 Banila Co. "Clean it Zero"
 theBalm "Balms away"
 Biotherm Biosource "Balm to oil"

(o quizá no debería poner tantos corazoncillos delante de los productos...)

¿Qué son los bálsamos desmaquillantes o cleansing balms?

Posiblemente hayas oído hablar de la doble limpieza, algo de lo que me declaro fan. Consiste en limpiarse el rostro en dos fases: una primera con un producto aceitoso y otra con uno con base agua. Pues bien, los cleansing balms forman parte de ese primer grupo de productos.

Están formulados básicamente con aceites, de forma que derriten el maquillaje (incluso el de los ojos, más resistente). ¡Pero eso no significa que ya tengamos la piel limpia! A continuación habría que limpiar el rostro con otro producto, en este caso con un limpiador espumoso.

Como os comentaba, suelo usar aceite vegetal (el que pillo: de oliva, girasol,...) para esa primera parte de la doble limpieza. Los aceites son muy efectivos, son capaces de retirar muy bien el maquillaje y evitan que con la segunda parte (me lavo con un gel limpiador) se me pueda resecar la piel. Usar un bálsamo desmaquillante sería una alternativa más sofisticada, pero igualmente efectiva, ya que se basan en el mismo principio (el aceite derrite los productos que lo contienen).

Los bálsamos desmaquillantes que se comercializan se convierten en aceite con el calor de la piel y en leche limpiadora al añadirles un poco de agua. De esta forma se estimula que nos masajemos el rostro durante más tiempo y, con ello, sean más efectivos retirando el maquillaje. ¿Cómo se consigue esta transformación?

De bálsamo a aceite: los cleansing balms se basan en grasas sólidas a temperatura ambiente. Con el calor de la piel aumenta su temperatura y se convierten en grasa líquida (aceite).
De aceite a leche limpiadora: los bálsamos desmaquillantes incorporan emulsionantes en su fórmula. Así, en contacto con el agua emulsionan y se convierten en una especie de leche.

Los bálsamos limpiadores más famosos

A continuación haremos un repaso a las fórmulas de los bálsamos desmaquillantes más famosos. ¿Realmente valen lo que cuestan? ¡Descubrámoslo!

Clinique "Take the day off"

Ethylhexyl Palmitate, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbeth-30 Tetraoleate, Polyethylene, PEG-5 Glyceryl Triisostearate, Water, Tocopherol, Phenoxyethanol.
cleansing balm clinique take the day off

Como os comentaba, creo que fue el primero en lanzarse y es uno de los más famosos.

Tiene uno de los INCIs más cortos en lo que a bálsamos desmaquillantes se refiere. Comenzamos con el Ethylexyl Palmitate, un éster de baja untuosidad, líquido a temperatura ambiente. Seguimos con aceite de cártamo y con caprílico. Hasta aquí todo verde, al menos para la piel. Lo digo porque el Ethylexyl Palmitate viene del ethylhexyl alcohol y del ácido palmítico, el segundo derivado del aceite de palma. Y ya sabéis todos la problemática medioambiental tras el aceite de palma.

El Sorbeth-30 Tetraoleate es un emulsionante. Se le conoce también como Polyoxyethylene Sorbitol Tetraoleate. Se trata de un PEG. Los PEG incrementan la capacidad de penetración del producto en la piel (algo no deseable especialmente si en los productos que se utilizan en la piel hay ingredientes no tan buenos), modifican el equilibrio de la hidratación de la piel y a veces no se encuentran puros sino que están contaminados con otras sustancias, como dioxano, óxido de etileno o metales pesados. Por todo ello, en una piel dañada, inflamada,... no deberían usarse productos con PEGs. Lo mismo sucede con el PEG-5.

A continuación tenemos el agua, la vitamina E y... debido a la presencia de agua en el producto, ha habido que añadir un conservante. En este caso se ha optado por el phenoxyethanol. De él ya he hablado bastante en estos lares: hay países en los que está prohibido, la UE recomienda no utilizarlo en niños menores de 3 años en las zonas genitales (y a pesar de ello las pomadas y toallitas de bebé están plagadas de phenoxyethanol)...

Veredicto:

"Take the day off" de Clinique usa como emulsionantes un par de PEG y contiene phenoxyethanol. No contiene activos cosméticos, extractos vegetales, ingredientes innovadores,... nada que justifique los 25 euros que cuesta el tarro de 125 ml. Un atraco injustificable.

Nyx "Stripped off"

Mineral Oil / Paraffinum Liquidum / Huile Minérale, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 Isostearate, Polyethylene, Camellia Sinensis Seed Oil, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Yellow 5 (CI 19140), Fragrance / Parfum, Water / Aqua / Eau, Blue 1 (CI 42090), Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Camellia Sinensis Leaf Extract.


cleansing balm nyx stripped off

Veredicto:

Se trata de un concepto de bálsamo desmaquillante muy similar al "Take the day off" de Clinique. Su fórmula no es tan diferente, salvo que en lugar de contener aceite de cártamo tiene de té (extraído de las semillas de la planta de donde se sacan las hojas de té) y que en lugar de arrancar la fórmula con un inocente éster lo hace con la parafina.

Totalmente descartado.

Banila Co. "Clean it Zero"

Clean it Zero es el caballo de batalla de la marca coreana Banila Co. La cosmética coreana tiene hordas de fans desde hace unos años (no estoy entre ellas, lo siento...) y recientemente se le ha vuelto a dar un nuevo empuje a esta fiebre con eso de que iHerb se ha animado a comercializar este tipo de productos, entre ellos el Clean it Zero de Banila Co. Como ahora está un poquito más a nuestro alcance, la marca está viviendo un nuevo auge en blogs y redes sociales.


cleansing balm banila co. clean it zero


El "Clean it Zero" de Banila Co. existe en varias versiones (todas sobre los 15-18 euros el tarrito): os indico el INCI de cada una, varía muchísimo en longitud e ingredientes.

Banila Co. "Clean it Zero" con Tapa roja

Mineral oil, cetyl ethylhexanoate, PEG-20 glyceryl triisostearate, PEG-10 isostearate, polyethylene, butylene glycol, water, rubus suavissimus (raspberry) leaf extract, bambusa arundinacea stem extract, aspalathus linearis leaf extract, viscum album (mistletoe) leaf extract, angelica polymorpha sinesis root extract, carica papaya (papaya) fruit extract, malpighia glabra (acerola) fruit extract, epilobium angustifolium leaf extract, BHT, butylparaben, Cl 16255, Cl 15985, fragrance.

Banila Co. "Clean it Zero" con Tapa azul, para pieles sensibles

Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 Isostearate, Polyethylene, Argania Spinosa Kernel Oil, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Portulaca Oleracea Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Althaea Rosea Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract, Beta-Carotene, Water, Butylene Glycol, Glycerin, Capryhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Abies Sibirica Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

Banila Co. "Clean it Zero" con Tapa gris, luminosidad

Mineral oil, macadamia ternifolia seed oil, PEG-20 glyceryl triisostearate, PEG-10 isostearate, rosa canina fruit oil, cetyl ethylhexanoate, polyethylene, butylene glycol, water, vitis vinfera (grape) root extract, glycerin, moringa pterygosperma seed extract, collagen, butylparaben, fragrance.

Banila Co. "Clean it Zero" con Tapa verde, con resveratrol

Cetyl ethylhexanoate, PEG-20 glyceryl triisostearate, PEG-10 isostearate, polyethylene, butylene glycol, water, vitis vinifera (grape) seed oil, olea europaea (olive) fruit oil, propanediol, vitis vinifera (grape) vine extract, vitis vinifera (grape) root extract, thuja orientalis leaf extract, zanthoxylum piperitum fruit extract, resveratrol, butylparaben, Cl 42090, Cl 19140, fragrance.


Veredicto:

Todas las versiones de "Clean it Zero" tienen en común el uso de PEGs como emulsionantes, parabenos como conservantes y aceites minerales (en el caso del Clean it Zero de tapa roja y en el de tapa gris). Es una pena, ya que estos ingredientes comparten fórmula con otros bien majos, como extractos de vegetales y de frutas y activos como el colágeno o el resveratrol.

La versión con tapa azul, destinada según la marca a pieles sensibles, es la que tiene en comparación un INCI más "limpio". La única pega que le pongo es que incluye PEGs en la fórmula, pero no tiene ni parabenos ni aceites minerales. El resto de la fórmula contiene un montón de extractos vegetales realmente majos: aceite de argán, de onagra (o prímula), extracto de verdolaga, de regaliz, de té verde, de romero, de centella asiática, camomila, (me salto unos cuantos), aloe vera,...



Por favor, señores de Banila Co.: retiren esos PEGs de la versión para pieles sensibles, sustitúyanlos por otros emulsionantes, y ¡me tendrán entre sus fans! Pero mientras tanto... :(

theBalm "Balms away"

Paraffinum liquidum / mineral oil), octyldodecanol, petrolatum, ceresin, cera microcristallina, tetrahexyldecyl ascorbate, tocopheryl acetate, retinyl palmitate, caprylic/capric triglyceride, lonoleic acid, glycine soja (soybean) sterols, phospholipids.


cleansing balm theBalm balms away

Veredicto:

Un cóctel petrolero al más puro estilo Gadafi: parafina, petrolatum, cera microcristalina,... Eso sí, al módico precio de 14,40 euros el tarrito. Sobre el envase se lee: "fortified with vitamins A, E and C and a blend of plant derived sterols and lipids". Dicho así parece que se trata de un producto natural y nada más lejos de la realidad. ¡Siempre hay que leer los INCI, que no nos engañe una frase bonita! 


Biotherm Biosource "Balm-to-oil"

Ethylhexyl Palmitate, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, Synthetic wax, Olea Europa oil, Butyrospermum Parkii butter, Laminaria Saccharina extract, Caprylyl Glycol, Vitreoscilla ferment, Polysorbate 20, Tocopherol, Phenoxyethanol, Linalool, Geraniol, Alpha Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Parfum.
cleansing balm Biotherm Biosource Balm to oil

Veredicto:

Para finalizar este repaso a los cleaning balms más conocidos del mercado, tenemos el Balm to oil de Biotherm. Tampoco se salva. Comienza bien, con el mismo éster que usa Clinique en el suyo. A continuación empezamos a estropearlo todo con un PEG como emulsionante y acabamos de hacerlo con un derivado del petróleo (synthetic wax, cera sintética, vamos). ¡Ah, no, espera! Aún queda más: phenoxyethanol para terminar de "arreglarlo". Los 100 ml a unos 15 euros.


Qué hemos aprendido de todo esto

Los bálsamos desmaquillantes o cleansing balms son una gran idea, una buena alternativa a desmaquillarse con aceite. Sin embargo, de todos los bálsamos analizados no hay ninguno con un INCI (listado de ingredientes) realmente limpio y mucho menos que justifique un precio tan elevado. Los parabenos, los derivados del petróleo, el phenoxyethanol y los PEG son denominador común en sus fórmulas, ingredientes baratos que los convierten en productos muy rentables para las marcas... pero no así para nuestra piel (ni nuestro bolsillo). Desmaquillar, desmaquillan, sí, pero no todo es eso.

El único producto de los analizados que quizá justifique su precio (aunque tampoco tiene un INCI 100% limpio) es el "Clean it Zero" de Banila Co. para pieles sensibles (el de tapa azul), porque salvo los PEG que contiene el resto de la fórmula aprueba, con muchísimos activos cosméticos que ya nos gustaría que incluyeran productos más caros.

¿Tan difícil es hacer un bálsamo desmaquillante de fórmula limpia (y barato)?

No lo es. La mayor parte de la fórmula estaría ocupado por grasas sólidas a temperatura ambiente (manteca de karité, de cacao, de mango,...), combinadas con algunas que sean líquidas para que el producto no sea tan duro que no se pueda coger con los dedos. Al contener grasas, el tocoferol (vitamina E) sería necesario, para alargar la vida del producto retrasando su enranciamiento. Si además deseamos que al contacto con el agua se transforme en una leche limpiadora, necesitamos añadir un emulsionante, eso sí, ¡huyendo de los PEG! Si el efecto leche limpiadora no nos mata, no haría falta añadir emulsionantes.

En una fórmula de este tipo no son necesarios los conservantes, siempre y cuando el producto no entre en contacto con el agua.

Y en cuanto a los aceites esenciales casi que mejor los evitamos, por eso de que no es bueno que los ojos entren en contacto con ellos, ya que podrían irritarlos.

¡Y listo! Fácil, efectivo, barato y sin ingredientes dañinos :D


Como siempre os digo, la mejor manera de velar por nuestra piel, salud y bolsillo es leer los ingredientes. Y una vez más queda demostrado ;)

Y tú, ¿te desmaquillas con aceites?
¿Te han llamado la atención los cleansing balms?

¡Espero que os haya sido útil el post! Buen inicio de semana :D

L'Oréal Hydra Genius a examen: mi opinión

27 marzo 2017

De nuevo un post sobre un lanzamiento reciente de L'Oréal, en este caso Hydra Genius Aloe Water. Lo vi en la televisión y de entrada me atrajo mucho el concepto: un producto líquido que no engrasa la piel y que ayuda a que ésta retenga la hidratación gracias al aloe vera y al ácido hialurónico. Sonar suena muy bien pero... mejor repasemos el INCI antes de comprarlo, a ver si pasa o no la criba. ¡Crucemos los dedos! ¿Superará el examen?

Loreal Hydra Genius Aloe Water


El lanzamiento de Hydra Genious de L'Oréal y su fuente de inspiración

En España L'Oréal ha lanzado la gama Hydra Genius con un solo producto, Aloe Water, en tres versiones (gel, líquido o fluido) según el tipo de piel al que se dirige: para piel mixta/grasa, para piel normal y para la seca/sensible.

De nuevo mezclar churras con merinas y asociar piel sensible a piel seca, como si una piel grasa no pudiera ser sensible... Pero bueno, ya estamos acostumbradas a esto y no es el objetivo de este post.

El beneficio con el que se comercializa el producto es el de proporcionar un "cuidado hidratante ligero, refrescante y de larga duración". Y dice que lo hace porque incorpora aloe vera y ácido hialurónico en la fórmula (son los "reasons to believe" en el beneficio), por su capacidad de aportar y retener la hidratación de la piel.

L'Oréal reconoce que el producto está inspirado en la cosmética coreana. Aunque no menciona la fuente de inspiración concreta, considero que perfectamente podría haberse basarsado en las famosas lociones de Hada Labo que, aunque no llevan aloe sí llevan ácido hialurónico, ingrediente en torno al cual gira su argumentario de venta.

Pero volvamos al producto de L'Oréal.

¿Qué es Hydra Genius Aloe Water de L'Oréal? ¿Cómo se usa?

He estado a punto de borrar este apartado un par de veces. Al final lo he dejado, pero tomadlo sólo como reflexiones en voz alta, nada más.

Más allá de lo que diga L'Oréal y que luego comentaré, si tenemos en cuenta sus ingredientes yo diría que Hydra Genius Aloe Water es un serum, complementario pero no sustitutivo de la crema hidratante.

En cuanto a los mensajes lanzados por el fabricante, la verdad es que generan confusión en torno a qué es y cómo se utiliza el producto.

Loreal Hydra Genius Aloe Water


Así, en la caja del producto y en la web se habla de que se use Hydra Genius antes de aplicar el maquillaje, que así durará más en mejores condiciones. Entonces, ¿es un primer?

Por otra parte, L'Oréal sí comenta en la publicidad y en su web española el beneficio del producto y el (los en este caso) "reason to believe" (el aloe y el hialurónico). Esto nos lleva a pensar que se trata de un sustituto de la crema hidratante. Entonces... ¿es una crema?

Por ejemplo, en la web leemos:
  • "Este cuidado líquido ultra-concentrado en agua, es altamente hidratante y revoluciona el tratamiento clásico" (un momento: ¿qué significa "ultra-concentrado en agua"? El 99% de los cosméticos tienen como primer ingrediente el agua. El ser humano contiene un 75% de agua al nacer y un 65% en la edad adulta: también nosotros estamos "ultra-concentrados en agua", ¿no? Sigamos).
  • "... para convertir la experiencia de hidratación en un momento refrescante, te proponemos que elijas el cuidado líquido que se absorbe al instante" ("hidratación", "cuidado",... Parece que hablan de una crema).
  • "Hidratación para tu piel con aloe vera" (suena a crema hidratante, pero la verdad es que no lo dice tal cual).
  • "72 horas de pura hidratación"
  • "El cuidado líquido es una emulsión de aceite en agua. En estas fórmulas, con más proporción de agua que de aceites, el agua actúa como vector de la hidratación en la piel" (aquí ya me da la risa. Se emplean palabras rimbombantes, ejem, como esas que a veces uso yo en el blog, ejem, para definir de forma incomprensible una...crema. Símplemente eso. Ahora, que no sé qué tan apropiado es mencionar a los aceites, en alusión a la fase grasa de las cremas, cuando estos productos, al menos aquellos de los que he podido averiguar su INCI, no los contienen).

 mi entender, este producto no es una crema, sino que lo podríamos catalogar como serum, como un "ayudante" de la crema (y veremos si podríamos considerarlo primer). Está diseñado para hidratar pero no para nutrir la piel. Y una crema para ser crema debe hacer las dos cosas: hidratar y nutrir. En otro post os hable de las diferencias entre estos dos conceptos y de la necesidad que tienen todas las pieles de que se les aporte tanto hidratación como nutrición, las dos cosas, independientemente del tipo de piel que se trate.

Por eso, más allá de la evaluación que haremos después del INCI de Hydragenious de L'Oréal, este producto no puede sustituir a una buena crema. Para serlo no sólo basta hidratar, también hace falta nutrir y este producto no nutre.

Y sigo pensando en voz alta... Me da la sensación de que en este caso L'Oréal ha evitado definir el producto, ponerle nombres y apellidos. Habla de sus beneficios, pero no dice expresamente lo que es. Quiero pensar que esto está hecho "aposta". De ser así, se trataría de un planteamiento bastante innovador (aunque poco cauto al mismo tiempo). Te indico los beneficios de los productos sin más para que seas tú el que le ponga nombre y se monte con él su propio ritual de cuidado facial "ad hoc". A mi modo de ver las cosas este planteamiento tiene sus lagunas, ya que da por hecho que los compradores tienen suficiente conocimiento como para saber combinar productos y atender correctamente todas las necesidades de su piel.

Con esto no quiero tildar al comprador de ignorante. De hecho creo que cada vez hay más interés (y por tanto más conocimiento) sobre estos temas. Pero sí podría darse el caso de que Hydra Genius Aloe Water (en este caso) se usara como sustituto (y no como complemento) de la crema, dando como resultado pieles desnutridas.

Perdonad la "rallada". ¿Ahora veis por qué he querido borrar este apartado? :D

Análisis INCI de Hydra Genius de L'Oréal

Os adelanto que sólo he podido localizar los listados de ingredientes del Hydra Genius Aloe Water para pieles grasas y el de para las normales. Si consigo el listado del de pieles secas completaré el post con su análisis. Si alguien lo tiene (una foto vale) os agradecería que me lo hiciérais llegar :D

Hydra Genius Aloe Water para pieles grasas

Una decepción. No apto para pieles acnéicas o con tendencia a ello ni para pieles especialmente sensibles.

Alcohol en tercera posición (demasiado arriba en el INCI) que puede ser irritante en pieles sensibles. Dimeticona (una silicona no soluble en agua) en cuarta, no recomendable para pieles grasas (precisamente aquellas a las que se destina el producto) por taponar el poro y favorecer impurezas, puntos negros y acné. Múltiples conservantes, de todo tipo (¿demasiados?): methylparaben, phenoxyethanol, sorbato potásico, benzoato sódico,...

Y digo que es una decepción porque como os comentaba la idea en sí era buena y porque el producto contiene algunos ingredientes positivos. Es una lástima por el aloe, la glicerina, el pantenol (vitamina B5), el hialurónico y también por el extracto de bambú (que nos saluda eso sí, desde el lejano puesto 24 del INCI), un ingrediente que ya era usado en la medicina tradicional china e hindú en infecciones e inflamaciones de la piel.

Aquí las "puntuaciones" que le dan a los ingredientes del INCI el Biodizionario y EWG, aunque hay que tener en cuenta que más que la puntuación en sí hay que atender al por qué se le da. Por ejemplo, las puntuaciones "negativas" que le da el Biodizionario a ciertos ingredientes se deben a que su creador, Fabrizio Zago, tiene un alto compromiso medioambiental y puntúa negativamente todo aquello que pudiera tener origen animal o no ser todo lo biodegradable que desearía, aunque no tenga efecto perjudicial para la piel. Es el caso del hialurónico o del carbomer, por ejemplo. También veréis los terpenos "con el semáforo en ámbar" (limonene, linalool) por el especial cuidado que hay que tener con las fragancias en el caso de pieles sensibles.

Loreal Hydra Genius Aloe Water piel grasa ingredientes INCI


Muchas veces me oiréis (leeréis) poniendo el grito en el cielo porque un producto se venda utilizando como abanderado un ingrediente que luego vemos que ocupa los puestos finales del INCI (recordemos que el INCI, el listado de ingredientes de los cosméticos, se ordena de mayor a menor proporción en la fórmula). En este caso no me quejaré de que el hialurónico ocupe la posición 17 del INCI.

Normalmente el hialurónico se incorpora como mucho en una proporción del 2% en las soluciones de ácido hialurónico. Más allá de esta cantidad las soluciones se espesan demasiado. Una solución que contenga un 1% de hialurónico está más que bien.

Es una pena que las fórmulas no nos digan cuánto contienen de los ingredientes, sobre todo de aquellos que se utilizan como reclamo. Pero podemos guiarnos por la cantidad que adivinamos puedan tener los ingredientes que ocupan las posiciones en torno al hialurónico.

  • Methylparaben, puesto 21: la normativa europea obliga a que como mucho haya un 0,8% de parabenos en el producto final, como mucho un 0,4% de cada parabeno en caso de haber dos en una misma fórmula. Como en este producto sólo hay de un tipo, este ingrediente está presente, como mucho en el 0,8% de la fórmula.
  • Phenoxyethanol, puesto 23: la normativa europea indica que los cosméticos pueden contener como máximo un 1% de phenoxyethanol (nota: en Japón este ingrediente está prohibido).


Y hablamos del ingrediente en el puesto 17: perfectamente podría contener un 1%, por qué no fiarse. Pero no por ello doy por aprobado el producto.

De qué nos sirve un producto para piel grasa si nos tapona el poro con siliconas. De nada nos sirve que contenga aloe, pantenol o extracto de bambú para aliviar la irritación, la inflamación y las infecciones si hay un ingrediente que se ocupa de alimentar las impurezas...

Hydra Genius Aloe Water para pieles normales

Gran parte de la fórmula usa los mismos ingredientes que la versión para pieles grasas, sólo que cambiados de orden. Además aparecen otros como la savia de abedul (que se usa fundamentalmente como tónico del riñón y del hígado y que en la piel alivia inflamaciones e infecciones) y el bisabolol, un maravilloso ingrediente calmante y cicatrizante. El hialurónico en este caso ocupa el puesto 22 del INCI.

Pero ¿de qué nos sirve que en la fórmula haya ingredientes para pieles sensibles, aloe, hialurónico y la bucólica savia de abedul si tenemos dimethicona, dimethiconol (ambas son siliconas no solubles) y alcohol? En cuanto a los conservantes en este caso no tenemos parabenos a la vista (¿por qué no en esta fórmula y sí en la de pieles grasas? Mi no entender) pero sí phenoxyethanol.

De nuevo los comentarios anteriores respecto de los ingredientes no clasificados como verdes: los terpenos en amarillo por lo que pudieran animar reacciones alérgicas en pieles sensibles, el hialurónico en rojo por su posible origen no vegetal, el disodium EDTA no es biodegradable y es tóxico sobre todo en bebés,...

Loreal Hydra Genius Aloe Water piel normal ingredientes INCI


De nuevo, un producto que no puedo aprobar :S

Y en caso de haberlo hecho, como sucedió con algunos productos de la gama Botanicals Fresh Care de L'Oréal, siempre está la cuestión de la experimentación animal. Porque sí, aquí en Europa la normativa hace que sean muy pocos los cosméticos (los que rozan el uso médico) que pueden ser experimentados en animales, pero en otras regiones del mundo esto no es así. De hecho en China es obligatorio que los cosméticos sean experimentados previamente, de forma que todas las marcas que vendan allí promueven el sufrimiento animal. Y entre ellas, L'Oréal. Para tenerlo en cuenta.

¿Hay alguna forma de sustituir este producto con algo más natural?


¡Claro que sí se puede! De hecho creo que tras este producto hay una muy buena idea (eso sí, malograda).

Hacer geles de ácido hialurónico en casa es fácil (y barato). El post y el vídeo que os recomiendo son bastante viejos, pero el procedimiento es el mismo: basta con distribuir el polvo sobre agua y dejar que el gel se forme en unas horas por sí solo. Conservante y listo. Tanto el ácido hialurónico como el aloe vera se mezclan entre sí con facilidad, por si queremos obtener un serum similar al producto de L'Oréal (pero sin siliconas, claro). Aquí los links para que veáis los paso a paso:




Espero que os haya sido útil el post, aunque en esta ocasión hayamos hablado de un producto que se ha quedado en eso, en una buena idea nada más :D

¡Buen inicio de semana a todos!

Las mejores cremas de manos que he probado (II).

20 febrero 2017

Hace tiempo (¡¿un año ya?!) os hablé de mis cremas de manos favoritas, fue un post que gustó mucho. Este invierno también me he propuesto que mis manos no sufran por mucho frío que haga y lo estoy consiguiendo. Por eso hoy te hablaré de las mejores cremas de manos que estoy usando estos meses, mis favoritas y más que recomendadas: toma nota, ¡seguro que te van a ir bien!




Skin Food de Weleda

Comienzo hablando de mis cremas de manos favoritas con Skin Food, que es una de las cremas bandera de Weleda, marca alemana de cosmética natural. En realidad no es una crema específicamente para las manos sino que está indicada para pieles muy muy secas, rugosas, agrietadas,... de todo el cuerpo.

Es una crema muy densa, casi una pomada, por lo que se puede considerar crema "de choque" más que "de mantenimiento", y en este sentido se ha convertido en mi favorita este invierno. Aunque a la vista parezca que se absorbe pronto, no es así al tacto, ya que permanece en la piel un buen rato. La uso antes de irme a dormir y mientras bajo en el ascensor para salir a la calle, es decir, cuando veo que tengo por delante mucho tiempo en el que no voy a tocar nada ni trajinar con papeles.

Es una maravilla, al usarla a menudo en invierno deja unas manos de auténtico terciopelo.

En cuanto a los ingredientes comentar que su densidad se debe fundamentalmente a la cera de abeja. Contiene aceite de girasol, de almendras dulces y múltiples extractos vegetales como el de pensamiento, romero, camomila o caléndula, que suavizan y calman la piel, muy válidos para tratar las rojeces. Como emulsionante se emplea el polyglyceryl-3 polirricinoleato, compatible con la piel, no da problemas.

En resumen, una muy buena crema de botiquín para usar allá donde tengamos problemas de sequedad, irritación, rojeces,... Muy recomendada si te has despistado y necesitas curar rápidamente tus manos.

La hay en varios tamaños, yo la tengo en el mediano (30 gramos): cunde mucho por lo que aunque es pequeña no se gasta en dos días y así apenas añado peso al bolso.




Skin Food de Weleda está disponible tanto en iHerb como en Vitacost: mirad dónde sale más barata y ¡a por ella! Os dejo los links directos al producto en las webs, por otro lado ya sabéis que con el código MBL015 al comprar en iHerb y si os registráis en Vitacost a través de este link os harán un descuento bien majete. Las perfumerías Primor también venden esta marca.

Ahora mismo en iHerb tenéis la Skin Food de Weleda a 13,45 euros los 71 gramos. En Vitacost existe en tres tamaños: 9,5 gramos a $3,19, 30 gramos a $8,99 y 71 gramos a $12,99. Los precios pueden variar y ya no solo los de este producto sino los del resto de productos que echéis en la cesta, por lo que lo mejor es comparar antes de comprar. ¿Una comparativa entre ambas webs? Aquí.

Crema de manos de Lavanda&Co

Hace unos cuantos posts os hablé de la marca de cosmética natural Lavanda&Co. Su crema de manos está entre mis favoritas de la temporada. Se trata también de una crema de tratamiento más que de mantenimiento, pero no tan densa como la Skin Food de Weleda. Digamos que está a medio camino entre la de Weleda y la que mostraré a continuación.

Me encanta su aroma floral y el propio envase nos recuerda que éste proviene de aceites esenciales. En segunda posición después del agua vemos la manteca de karité, a continuación alcohol cetearílico para adensar (hay muchos tipos de alcohol y este sirve para eso, para adensar), ethylexyl palmitate (un ester con propiedades emolientes),... Saltándonos algunos ingredientes, merecen nombrarse la vitamina E, la alantoína, el aloe, el aceite de argán, de oliva, el escualeno, las proteínas de trigo hidrolizadas,...

Es definitiva, una fórmula rica de elementos naturales para una crema muy adecuada para el invierno, ya que se absorbe bien pero al mismo tiempo deja una sensación de nutrición en la piel durante bastante tiempo, sin manchar lo que se toca.

La podéis conseguir en las tiendas Lavanda&Co o en su página web. 50 ml, 7,90 euros. 




Hand cream de H&M Conscious

Esta crema fue amor a primera vista (o al primer uso), ya que se coló entre mis cremas de manos favoritas desde la primera vez que la utilicé. No sé decirte si es por su aroma a limón, porque se absorbe rápido y bien (y en este caso podríamos hablar de una crema más de mantenimiento que de choque) o porque sigo con el shock que me produjo comprobar que una tienda low cost como H&M tiene una línea de cosmética natural certificada, pero lo cierto es que ¡estoy enamorada!

Tanto me gusta... que le dediqué un post a la línea H&M Conscious no hace mucho.

Es la crema que tengo en la oficina. Ya ha venido algún que otro compañero a pedirme cremita quejándose de la que tienen ellos y esta de H&M Conscious se ha llevado piropos: que si de dónde es, que si dónde la he comprado, que si qué bien huele,...

Repaso rápido a los ingredientes, naturales al 99% y provenientes de agricultura ecológica en un 23,5%: aloe en segundo lugar tras el agua, coco caprylate caprate (emoliente derivado del aceite de coco), alcohol cetearílico (adensante), glicerina, manteca de karité,  manteca del árbol sal (Shorea Robusta, un árbol que se da al sur del Himalaya de cuyas semillas se extrae un aceite usado en cosmética), aceite de jojoba, de albaricoque,... Si os digo que tiene certificado Ecocert acabo antes ;)

Esta crema la hay en dos versiones: con aroma a limón y a lavanda (aunque la versión de limón también contiene un poco de aceite esencial de lavanda, que la verdad no se nota).

Me encanta por el aroma y por lo rápido que se absorbe, de forma que inmediatamente después se puede seguir trabajando sin manchar nada. ¡Una crema de manos totalmente recomendada!

Se vende en la zona de cosmética de H&M o en su página web. 75 ml, 6,99 euros.




Así que no tienes excusa para no tener este invierno unas manos de cine: hazte con una buena crema de manos y coge la costumbre de usarla antes de ir a dormir, al salir a la calle o después de lavártelas: tus manos te lo agradecerán. Como ves, no hace falta gastarse un dineral para poder disponer de una crema de manos de buen INCI y para nada estas que te he mostrado son las únicas alternativas de cremas de manos efectivas y con buenos ingredientes: si quieres ver más opciones de cremas de manos de 10 no te pierdas este otro post.




¡No a las manos secas este invierno!
¿Has probado alguna de estas cremas?
¿Cuál me recomiendas?

¡Buen día a todos!

Botanicals Fresh Care de L'Oréal a examen: mi opinión

13 febrero 2017

Al volver a casa hace unos días encontré un folleto de las perfumerías Bodybell en el buzón. Estuve a punto de echarlo a reciclar sin mirarlo, pero en el último momento lo salvé: en la contraportada se anunciaba, en página completa, una nueva línea de productos para el cabello, aparentemente natural. Me llamó mucho la atención, ya que Botanicals Fresh Care de L'Oréal se presentaba bajo el lema "Encuentra la mejor naturaleza de tu pelo" y en cuatro variedades, cada una basada en un extracto vegetal. Te cuento mi opinión sobre estos productos recién aterrizados en España.


Loreal Botanicals Fresh Care pelo natural


¿Mi primera reacción? De escepticismo... pero reconozco que un poquito de esperanza sí tenía. ¿Realmente L'Oréal ha "tirado la casa por la ventana" y se ha animado a hacer productos naturales? L'Oréal no es precisamente conocida por ello... Mucha innovación, sí, pero muy "pseudo-verde". Lo más que habían hecho era incorporar elementos vegetales a fórmulas plagadas de siliconas, parafinas y demás.

Pero también podía ser que por fin se hubieran dado cuenta de que los consumidores cada vez demandamos productos más naturales, pero naturales de verdad. ¿La línea Botanicals Fresh Care lo es? ¡Analicémoslo!

Botanical Fresh Care de L'Oréal: el lanzamiento

Una gama que no me sonaba... porque acaba de aterrizar en España. De hecho apenas hay información en español sobre ella en internet, ni siquiera en la propia página web de L'Oréal. Lo que sí han hecho es comunicar el lanzamiento a los influencers (bloggers, youtubers,...): el martes pasado hubo un evento de presentación en sociedad de esta nueva gama de productos. Por eso, probablemente empieces a oír hablar de estos productos en los próximos días. Yo no estuve en la presentación... pero eso no quita que se pueda analizar el INCI de estos productos y ver si realmente son naturales, ¿verdad?

Como te comentaba, Botanicals Fresh Care tiene cuatro variedades, cada una en torno a un extracto vegetal y, también cada una, conteniendo champú, acondicionador, mascarilla, etc. Cada variedad se asocia a un beneficio en particular: azafrán para el cabello seco, geranio para recuperar el brillo en cabellos teñidos, cilantro para fortalecer los frágiles, aceite de camelina para alisarlo.

La gama en Italia y en Francia sustituye la variedad de azafrán por una basada en el cártamo, aludiendo al mismo beneficio de nutrición. No entiendo muy bien el motivo por el que optar por distinta hierba asociada al mismo beneficio en cada país, la verdad...

De lo que tampoco veo el motivo... es el de la asociación que se hace entre algunos extractos botánicos y su beneficio. Por ejemplo, eso de asociar azafrán y nutrición. Hablar de nutrición es hablar de aportación de componentes grasos. No conozco la acción del azafrán en este sentido... Se me hace un poco raro, la verdad, pero puede que sea por mi desconocimiento.


Botanicals Fresh Care de L'Oréal: ¿realmente son productos naturales?


No se trata de productos con certificados de cosmética ecológica, no nos engañemos. Veamos qué tanto hacen honor a su nombre revisando el INCI de estos productos.

Lo primero que me ha llamado la atención es que se anuncian como productos sin siliconas, parabenos y colorantes. ¡Empezamos bien! Veamos si además de por lo que no contienen les damos el visto bueno por lo que sí contienen las fórmulas de los productos. Como hay cuatro variedades, cada una con sus champús, acondicionadores, mascarillas,... la revisión de los INCI se puede hacer eterna. ¿Me dejas escoger sólo tres productos? Creo que aburriré menos así ;)

Como referencia inicial he tomado el Biodizionario y EWG, añadiendo mis propios comentarios, que a veces no coinciden con las notas que ponen dichas webs a los ingredientes.

Botanicals Fresh Care de L'Oréal, Crema de Peinado disciplinante de Camelina.


Se trata de una crema que se aplica en el cabello para facilitar el peinado, no hace falta aclararlo.

El aceite de camelina, que le da nombre al producto, se encuentra en el puesto 11 de la fórmula, justo antes de los terpenos, lo que nos habla del contenido tan pequeño de este ingrediente. Un bautizo del producto más respetuoso con la realidad de su fórmula sería "crema de peinado de coco", en vista de que este ingrediente es el tercero del INCI (y recordemos que los INCI van de mayor a menor cantidad de los ingredientes en la fórmula). Supongo que se alude a la camelina y no al coco por temas de Marketing. Realmente, el beneficio que invoca la gama de camelina no se puede atribuir a tan poca cantidad de aceite de camelina... y sí más bien al resto de ingredientes de la fórmula (menos "comerciales", quizá).


L'Oreal Botanicals Fresh Care opinion camelina


Pero aparte de este tema... el INCI de este producto me ha llamado muchísimo la atención (¡para bien!), ya que tiene un pleno de valoraciones verdes: contiene un montón de aceites vegetales (de coco, soja, comino negro, camelina,...).


L'Oreal Botanicals Fresh Care opinion camelina INCI

"- Un momento, ¿y esas bolitas amarillas? ¿Y la roja?", me diréis. Los ingredientes marcados con amarillo están relacionados con las fragancias. Existe obligación legal de indicar en los INCI los terpenos que tiene el cosmético (abreviando mucho, son elementos contenidos en los aceites esenciales) porque podrían producir dermatitis y reacciones de tipo alérgico en las personas sensibles. Lo mismo sucede con el Behentrimonium Chloride. Este ingrediente es uno de los mejores acondicionadores (por efectivo) que hay. Deriva del aceite de colza, pero en su contra tiene que es contaminante para el medio ambiente (es por eso por lo que el Biodizionario le castiga con tarjeta roja pero sin embargo EWG le otorga un generoso 3) y que podría producir reacciones alérgicas.

Por tanto, a menos que seas particularmente sensible a dichos terpenos o al Behentrimonium Chloride... ¡se trata de un acondicionador sin aclarado totalmente recomendado por su INCI!

No me lo puedo creer, yo diciendo algo así de un producto de L'Oréal... Realmente me ha sorprendido.

Sigamos.


Botanicals Fresh Care de L'Oréal, Gama Geranio, Vinagre iluminador con aceite de geranio.


Otro producto que está bien, aunque con mis reservas (de tipo económico, ahora te cuento).


L'Oreal Botanicals Fresh Care opinion geranio vinagre


Usar vinagre en el pelo en el último aclarado es un remedio "de la abuela" para lograr dar brillo al cabello. L'Oreal ha sofisticado este truco de toda la vida con una serie de ingredientes acondicionadores del cabello como el aceite de coco o el de soja, pasando por la glicerina. Y claro, como estos ingredientes aceitosos no se mezclan con el agua y el vinagre por sí solos, el uso de emulsionantes se hace necesario (que se encuentran en el INCI en segunda posición).


L'Oreal Botanicals Fresh Care opinion geranio vinagre INCI


Por otro lado, el vinagre tiene un problema: no huele precisamente bien. Por eso el producto de L'Oréal no contiene mucho (va detrás del conservante) y su olor se "camufla" con fragancias varias (lo mismo que pasaba con el acondicionador de la gama de camelina, hay que tener cuidado si se es especialmente sensible a ellas, sobre todo en productos como este vinagre, que no se aclaran).

En resumen, al final compras por 8 euros un vinagre para el pelo que más que contener vinagre es una especie de acondicionador sin aclarado en spray. Por eso hay que estar seguros de por qué se compra este producto.

Porque si lo que se busca es precisamente la función de brillo que promete y no tanto la otra función (de acondicionador), lo mejor es optar por el remedio de toda la vida (usar un chorrito de vinagre en el último aclarado del cabello o de limón si no queremos sufrir el olor). Por ahorrarnos 8 euros, digo.


Botanicals Fresh Care de L'Oréal, Gama Cilantro, Serum con aceite de cilantro.


Con este producto acabo pronto.


INGREDIENTS : AQUA / WATER • QUATERNIUM-87 • COCOS NUCIFERA OIL / COCONUTOIL • SODIUM BENZOATE • STEARYL ALCOHOL • PPG-1 TRIDECETH-6 • EUGENOL •BEHENTRIMONIUM CHLORIDE • POLYQUATERNIUM-37 • POLYSORBATE 20 • POLYQUATERNIUM-11• LIMONENE • LINALOOL • CANDELILLA CERA / CANDELILLA WAX • PENTAERYTHRITYLTETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE • BENZYL SALICYLATE • BENZYL ALCOHOL •PROPYLENE GLYCOL • ISOPROPYL ALCOHOL • CAPRYLYL GLYCOL • ALPHA-ISOMETHYL IONONE •PARAFFINUM LIQUIDUM / MINERAL OIL • GERANIOL • ACRYLATES COPOLYMER • SORBITANOLEATE • CORIANDRUM SATIVUM SEED OIL / CORIANDER SEED OIL • CITRIC ACID • CITRAL •CITRONELLOL • GLYCINE SOJA OIL / SOYBEAN OIL • PARFUM / FRAGRANCE

Empiezo a ver el INCI y comienzo a Quaternium, al PPG-1, al Behentrimonium Chloride del que hemos hablado antes,...), animada por el hecho de que el otro platillo de la balanza también gana peso (aceite de coco, cera candelilla).

Sigo leyendo y... parafina. ¿Cómo que parafina? ¿Pero no habíamos quedado en que estos productos eran naturales? Sé que no es cosmética certificada, me hago cargo, pero al menos que no llamen "natural", "Botanical", etc a algo que lleve parafina...


L'Oreal Botanicals Fresh Care opinion serum cilantro


En cuanto al aceite de cilantro que da nombre al producto está, como en los otros productos, al final del todo, justo antes del ácido cítrico (se usa, en mínima cantidad, para ajustar el pH del cosmético) y de los terpenos varios.

Mi opinión sobre Botanicals Fresh Care de L'Oréal


Es positivo que L'Oreal se esté dando cuenta de que el consumidor cada vez pide más productos naturales y que exista esta gama es muestra de ello. Ahora bien, aunque hay productos de la gama Botanicals totalmente aceptables, otros no lo son tantoPero es positivo, así en general, que haya intención de escucharnos y de formular de forma más respetuosa.

La gama Botanicals Fresh Care de L'Oréal no tiene productos certificados, no se trata de biocosmética, eso hay que tenerlo claro. No nos engañemos. En ciertos casos, "salvar un producto de la quema" puede hacerse sólo mediante concesiones (ingredientes más o menos tóxicos medioambientalmente hablando, por ejemplo, siempre que no sean perjudiciales para nosotros).

Sin embargo, hay casos que no se deberían aceptar. Es el caso del Serum con aceite de cilantro. Mucho "Botanicals", "naturaleza de tu pelo",... pero contiene parafina. Normalmente, cuando una se gasta 8 euros en un producto natural espera que al menos no contenga derivados del petróleo, ¿no? Una vez más, no hay que fiarse de lo que diga el envase, la publicidad,... 

Otros productos, como los acondicionadores sí merecen la pena por sus ingredientes. ¡Vía libre para probarlos!

Los ingredientes que dan nombre a las varias gamas de producto (geranio, cilantro, etc) aparecen al final de las fórmulas y, por tanto, están en mínima cantidad. Los beneficios a los que se alude (nutrición, brillo, fuerza,...) se deben, por tanto, a la presencia de otros ingredientes que no se mencionan por ser menos "comerciales" y que sí se hayan en mayores cantidades.

En definitiva, que en la gama Botanicals hay un poco de todo como en botica, pero si tenemos cuidado leyendo el INCI y si no somos especialmente dados a reacciones alérgicas podemos encontrar productos muy válidos. ¡Espero que L'Oreal siga en esta dirección y mejore aún más!

Ahora bien, no quiero dejar de mencionar que L'Oréal, por mucho que se empeñe en cuidar sus fórmulas, sigue vendiendo en China (es su segundo mercado en ventas tras EEUU) bajo las múltiples marcas del grupo (Maybelline, L'Oréal Paris,... menos Garnier, que retiró en 2014 pero por bajas ventas) y China exige la experimentación animal para vender cosméticos dentro de sus fronteras. Aunque en Europa ya no se experimenta con animales para estos fines, consumir esta y otras marcas en Europa es apoyar la crueldad que se produce a kilómetros de distancia. Ahí lo dejo, solo por tenerlo en cuenta...

¿Conocías esta gama?
¿Te fías de lo que dicen las etiquetas
o te paras a leer los ingredientes?

¡Buen día a todos!
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